Для частного дома подвал является достаточно функциональной его частью. Сделать фундамент с подвалом можно достаточно просто, для этого не нужно делать ничего особенного.
Подвал можно устроить только при устройстве фундамента определенного типа. Всего на данный момент существует три основных типа фундаментов:
- Столбчатые фундаменты;
- Ленточные фундаменты;
- Плитные фундаменты.
Фундамент с подвалом
Сделать подвал при устройстве фундамента столбчатого типа, можно, но при этом столбы должны быть достаточно высокими, что не очень удобно. Кроме того, приходится устраивать хорошую забирку, что влечет дополнительные затраты сил и средств.
Если речь идет о плитном фундаменте, то строительство подвала предполагает, что сам фундамент станет полом подвала, что неправильно. Кроме того, опять-таки нужно поднимать цоколь, то есть поднимать уровень пола. В таком случае придется строить и лестницу для входа в дом.
Наиболее оптимальным типом фундамента для устройства подвала считается фундамент, построенный по ленточной технологии.
Устройство фундамента
Сделать такой фундамент можно своими руками. Технология устройства ленточного фундамента с подвалом своими руками предполагает сразу несколько этапов:
- Подготовка и расчет;
- Разметка;
- Земельные работы;
- Устройство опалубки;
- Устройство арматурного каркаса;
- Заливка бетона;
- Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка;
- Земельные работы.
Подготовка и расчет
Все подготовительные работы имеют своей целью обеспечить непрерывность строительства. Поэтому в подготовку входит и расчет фундамента, и закупка всех необходимых инструментов и материалов.
В зависимости от того, какой высоты должен быть подвал, рассчитывается высота ленты фундамента. При выборе необходимой высоты нужно брать в расчет тот факт, что, скорее всего не будет возможности заложить фундамент на необходимой глубине. Как правило, подвал делается высотой минимум 1,7 метра, чтобы в нем свободно становился человек среднестатистического роста. При этом глубина закладки должна быть точно такой же.
Однако, во-первых, такой фундамент будет очень затратным, во-вторых, очень часто глубина залегания грунтовых вод находится выше, чем данная отметка, поэтому углубить фундамент настолько просто нет возможности.
В таком случае нужно устраивать высокий цоколь. При этом для большего комфорта высоту подвала можно сделать больше, чем 1,7 метра. Тогда придется делать небольшое крыльцо, то есть лестницу, так как перекрытие, то есть пол, будет располагаться немного выше уровня грунта.
В общем, при выборе высоты подвала нужно учитывать многие факторы. Не стоит забывать и про расчет самого фундамента. Про его несущую способность говорить не стоит, так как она просто огромна. А вот рассчитать фундамент на сжатие и растяжение стоит.
Это особенно актуально, так как с одной стороны на фундамент с боку будет действовать огромная сила, создаваемая давлением грунта, а со второй стороны её ничего не будет компенсировать, так как там будет свободное пространство подвала. Таким образом, в фундаменте возникнет напряжение, которое способно просто расколоть фундамент на части, что очень часто и происходит.
После того, как с размерами фундамента с подвалом определились, нужно произвести расчет материалов, которые необходимо затратить на то, чтобы сделать такой фундамент. Это позволит произвести их закупку.
Для того чтобы произвести расчет материалов, нужно определиться с тем, из каких материалов будет устраиваться фундамент. Как правило, своими руками делают монолитный железобетонный фундамент. Такой фундамент реально сделать своими руками даже одному человеку.
Часто для таких фундаментов с подвалом используют железобетонные плиты. Фундамент получается сборным железобетонным. Для устройства такого типа ленточного фундамента необходима специальная грузоподъемная техника, поэтому сделать такой фундамент своими руками просто не возможно.
Самым оптимальным типом будет именно монолитный ленточный фундамент.
Разметка
Итак, после всех вышеописанных работ, когда все расчеты произведены, есть план строительства, есть все необходимые материалы можно приступать к непосредственному устройству фундамента с подвалом.
Для этого по плану устройства фундамента на земле делают разметку, чтобы потом по ней отрыть траншею. Разметка нужна для того, чтобы правильно расположить фундамент, а, следовательно, и все строение, на строительной площадке. Кроме того разметка позволяет внести корректировку размеров, так как непосредственно на местности можно увидеть, как будет располагаться здание на участке.
Разметка производится при помощи веревок и колышков. Колышки вбиваются в углах здания и на месте пересечения стен. После того, как разметка произведена, её нужно проверить на ровность. Делать это можно методом диагоналей. В каждом отдельном прямоугольном участке разметки замеряют обе диагонали. В правильном прямоугольнике они всегда равны между собой. Если на каком-либо участке это не так, то можно говорить о неправильно произведенной разметке – возможно, какая-то стенка заведена в сторону, или она просто не соответствует нужным размерам.
После проведения и корректировки разметки можно приступать к следующему этапу.
Земельные работы
Такие работы предполагают рытье траншеи. Траншею роют по произведенной разметке. Кроме того, нужно соблюдать определенную глубину. При рытье траншеи для фундамента с подвалом грунт нужно отбрасывать по возможности только на одну наружную сторону. Потому как засыпка будет потом выполнять только с этой стороны.
При рытье траншеи следует уделять внимание стенкам – они должны быть ровные и не иметь уступов, чтобы не произошло обрушения грунта.
Устройство опалубки
В частном строительстве наиболее распространенным материалом для устройства опалубки является дерево, а точнее сказать доски. При этом используются доски минимальной толщиной в 25 миллиметров.
Доски обрабатываются хотя бы с одной стороны рубанком, чтобы поверхность была гладкой – это снижает впитывающую способность доски. Кроме того непосредственно перед заливкой бетона с этой целью доски обильно смачиваются водой. Это нужно для того, чтобы доски не впитывали влагу из бетона. При недостаточном количестве влаги в растворе, он становится хрупким после застывания.
Итак, доски сбиваются в щиты и устанавливаются на свое место. Дно опалубка иметь не должна, так как потом её нужно будет снимать, а из под застывшего фундамента сделать это будет невозможно. Вместо этого на дно траншеи укладывают слой щебня, который может проливаться жидким цементным раствором. Наверх щебня настилается слой гидроизолирующего материала. Таким материалом может стать рубероид.
Вся опалубка крепится на откосы и распорки. Кроме того после заливки бетона сверху делают специальные П-образные скобы из тех же досок и реек.
Устройство арматурного каркаса
Арматурный каркас изготавливается из арматуры сечением в 8-12 миллиметров. Каркас может быть изготовлен из сетки, или арматурных поясов. При устройстве каркаса из арматурной сетки, вся арматура равномерно распределяется по всему фундаменту. При использовании поясов распределение неравномерное.
Сетка должна иметь ячейки квадратного сечения со стороной квадрата примерно 15-20 см. При малых размерах фундамента разрешается по высоте делать сторону 15-20 см, а по ширине 5-10. Таким образом, ячейки будут иметь прямоугольное сечение.
Арматурный пояс представляет собой несколько прутов, уложенных в одной горизонтальной плоскости на расстоянии друг от друга в 2-5 сантиметра. Такие пояса скрепляются вертикальными перемычками через каждые 40-60 сантиметров. Между собой в одном поясе пруты скрепляются горизонтальными перемычками с таким же шагом.
При устройстве каркаса следует особое внимание обращать на то, чтобы ни один элемент каркаса не выступал за край фундамента, то есть не торчал. Кроме того, ни один металлический элемент не должен доходить до внешней поверхности ленты фундамента, все металлические части должны отстоять от краев примерно на 2 сантиметра.
Между собой пруты варятся или связываются специальной проволокой.
Заливка бетона
После изготовления и установки каркаса происходит заливка бетона в траншею. Бетон можно изготавливать по следующей пропорции:
- 3 части песка;
- 1 часть цемента;
- 4 части щебня;
- Примерно 1 часть воды.
Более конкретные цифры нужно высчитывать. Однако, следует отметить, что такие пропорции пригодны только для марки цемента начиная от М500.
Бетон заливается слоями с последующим уплотнением каждого слоя. Уплотнение осуществляется штыковкой.
После того, как бетон залит, сверху на опалубке нужно установить П-образные перемычки для придания большей жесткости всей опалубке.
Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка
Распалубку производят только после полного застывания бетона, что достигается на второй неделе после заливки.
Распалубка включает в себя простое снятие опалубки. После этого можно делать гидроизоляцию, а можно приступать к отрывке котлована, то есть к отрывке того пространства, которое располагается внутри опалубки – это и будет пространством для подвала. Следует отметить, ч то такую работу можно было делать ещё на этапе отрывки траншеи на сам фундамент, однако тогда возникнет ряд трудностей с устройством опалубки.
Итак, после того, как сняли опалубку, можно выполнить обратную засыпку, которая выполняется только с внешней стороны фундамента.
После этого можно приступать к гидроизоляции фундамента. Боковую гидроизоляцию лучше всего выполнять после отрывки котлована. Гидроизоляцию внешней стороны фундамента нужно сделать ещё до начала засыпки, если такая работа вообще планируется. Часто фундамент оставляют без гидроизоляционного слоя. В таком случае нужно исключить попадание большого количества влаги на него, что достигается устройством отмостки и различных дренажных систем.
Земельные работы
Последним этапом становится отрывка котлована на пространство подвала. Однако, как уже было сказано, это можно сделать ещё на предыдущих этапах. К слову говоря, к устройству фундамента этот этап вообще никакого отношения не имеет, но его наличие предполагается.
Итак, отрывку производят с полным выносом грунта, так как все пространство нужно для устройства собственно подвала.
После того, как котлован вырыт, нужно произвести выравнивание дна. Это можно сделать с устройством щебеночной подушки. Такая подушка должна иметь минимум 10 сантиметров в толщину. Щебень наносится на дно котлована и разравнивается. Кроме того, щебень нужно утрамбовать. Это можно осуществить при помощи специальной машины. Как правило, такой машины нет, поэтому используют различные ручные трамбовки, которые изготавливаются собственноручно из любых подходящих для этого материалов.
Дальше, после устройство несущего слоя, на него заливается слой бетона, который является выравнивающим. Если рядом расположены грунтовые воды, то нужно устроить дополнительную гидроизоляцию. С этой целью по всей поверхности щебеночного слоя настилают рубероид, который наверх заливается минимум пятисантиметровым слоем цементного раствора. Стоит отметить, что и щебеночный слой и цементный должны вплотную прилегать к стенкам фундамента.
После устройства пола, можно приступать к гидроизоляции стенок подвала, то есть стен самого фундамента. Это можно делать при помощи битума или любой другой обмазочной и проникающей гидроизоляции.
Как ровно залить ленту фундамента
При устройстве ленточного фундамента, часто возникает вопрос, как сделать её ровной. Вообще очень важно сделать ленту не столько ровной, сколько равномерной, чтобы обеспечить равномерную осадку фундамента.
Для этого в опалубку забивают гвозди. От дна траншеи отмеряют определенное расстояние, которое соответствует расчетной высоте ленты фундамента, и на этом месте в опалубку с внутренней стороны сбоку вбивают гвоздь. Так делают по всей длине опалубки, при этом расстояние по длине фундамента между гвоздями должно быть не больше одного метра.
Дальше бетон заливается по уровню гвоздей, что и обеспечивает ровность ленты фундамента. Дальше выравнивают верхнюю часть фундамента для устройства цокольного этажа помещения.Такой подвал или погреб будет ровным и надежным.