Как правильно построить баню

При строительстве любого сооружения встаёт вопрос, из чего его построить. Строительство бани не становится исключением.

В общем случае все бани конструктивно состоят из четырёх основных элементов:

• Фундамент;
• Пол;
• Стены;
• Крыша;

Кроме того у бани есть перекрытие, система канализации, система водопровода, электрическая система и так далее.

Рассмотрим устройство и материалы для устройства основных четырёх конструктивных элементов.

Фундамент

Строительство фундамента начинается с определения типа фундамента. В свою очередь тип фундамента определяется в основном нагрузкой, которая будет на него оказана со стороны всего строения.

Нагрузка определяется массой строения, которая зависит от материала. Если будет использоваться дерево или пеноблоки, то строение получится достаточно лёгким, если же будут использоваться бетонные плиты, то строение получится тяжёлым.

Как правило, для строительства бани по понятным причинам используют бревна, или брусы.

Даже при использовании пеноблоков баня получается относительно лёгким строением. Это позволяет сделать более экономичный фундамент под баню. Таким фундаментом является столбчатый фундамент.

Однако, если баня устраивается на слабых грунтах, то есть на тех, которые обладают низкой несущей способность, то лучше устроить ленточный фундамент. Такой тип фундамента нужен и при устройстве бани на пучинистых грунтах.

Итак, рассмотрим устройство ленточного фундамента.

Для начала определим, из чего построить фундамент правильно, какие материалы можно использовать для возведения ленточного типа фундамента.

При устройстве фундамента ленточного типа могут применяться следующие материалы:

• Бетон;
• Кирпич;
• Пеноблоки;
• Железобетонные плиты;

Могут быть использованы и другие материалы — выше приведены лишь основные из них.

Чаще всего в частном строительстве устраивается монолитный бетонный или железобетонный фундамент.

Устройство такого фундамента протекает следующим образом.

На первом этапе производят разметку. Разметка зависит от того, какую планировку будет иметь вся баня целиком. Как правило, баня состоит из трёх основных помещений:

• Предбанник;
• Моечная;
• Парная;

Кроме того, могут быть различные комнаты для отдыха и прихожие. План бани составляется до начала всех остальных работ.

Итак, если точно известна конструкция бани, можно приступать к разметке фундамента под неё.

Разметка заключается в обозначении основных точек фундамента на местности колышками. Колышки нужно ставить на углах фундамента, на месте пересечения стен и на длинных больше 3 метров участках стен.

Между колышками натягивается верёвка. Потом правильность разметки проверяется путём последовательного замера всех сторон.

После разметки приступают к проведению земельных работ. Нужно отрыть траншею под фундамент. Ширина траншеи должна быть минимум на 5 сантиметров больше, чем диаметр бревна, которое будет располагаться в первом венце.

Что касается глубины закладки фундамента, то в основном она определяется глубиной промерзания грунта. Однако если на этом уроне уже есть грунтовые воды, то фундамент нужно немного приподнимать. В таком случае, его нужно будет и утеплить с боков.

После того, как траншея отрыта можно приступать к устройству опалубки для фундамента. Опалубку в частном строительстве, как правило, делают из досок толщиной не менее 25 миллиметров.

Доски должны иметь ровные края и ровную поверхность. Ровные края нужны для того, чтобы залитый бетон не просачивался в щели между досками.

Ровная поверхность доски нужна для того, что фундамент имел правильные формы.

Итак, опалубка устраивается из щитов, которые сбиваются из досок. При этом опалубка делается на всю высоту траншеи и выше уровня грунта сантиметров на 10.

После того, как опалубка устроена можно приступать к устройству арматурного каркаса. Армирование фундамента не является обязательной процедурой. Чаще всего монолитные фундаменты делают без арматурного каркаса. Однако если лента фундамента будет армирована, то она будет иметь большую эластичность.

Это происходит за счёт того, что бетон сам по себе материал не эластичный, он не способен сильно растягиваться и сжиматься при нагревании и остывании. Металл является очень эластичным материалом, который способен к таким процессам. Поэтому при возникновении деформирующих сил разной природы в фундаменте, арматура принимает растягивающие и сжимающие напряжения на себя, сохраняя бетонный фундамент тем самым в целостности.

Арматурный каркас устраивается из арматурных поясов, которые располагаются через каждые примерно 40 сантиметров по высоте.

При этом пояса имеют несколько арматурных прутов, лежащих в одной горизонтальной плоскости и скреплённых между собой горизонтальными перемычками. Между собой пояса скрепляются вертикальными перемычками.

При устройстве арматурного каркаса особое внимание следует уделять расположению прутов арматуры в бетоне. От каждого края ленты фундамента арматура должна находиться на минимальном расстоянии в 2 сантиметра.

Итак, после устройства каркаса, на дно траншеи укладывается подушка из гравия, которая по толщине равна 15 сантиметрам, потом выравнивающий слой песка той же толщины. Дальше кладётся слой полиэтилена или рубероида – в общем, любого гидроизоляционного материала, чтобы жидкость из бетона не впитывалась грунтом.

Дальше поверх подушек опускается изготовленный арматурный каркас.

После этого можно приступать к заливке бетона.

Бетон можно готовить с добавлением щебня, а можно и без него, но тогда расход чистого цемента резко возрастает.

При добавлении щебня бетон готовится по следующей пропорции:

• 3 части песка;
• 5 частей щебня;
• 1 часть цемента;

Если щебень не добавляется, то из этой пропорции нужно его и удалить, при этом долевое соотношение песка и цемента остаются прежними.

Замешанный бетон заливается в траншею. Перед заливкой всю деревянную опалубку нужно обильно смочить водой, чтобы влага из бетона не впитывалась досками.

После полного высыхания бетона производят распалубку и поднятие, если в этом есть необходимость, уровня фундамента при помощи кирпичной кладки.

На фундамент укладывается слой гидроизолирующего материала, а потом начинают выкладывать кирпичи. Сверху кирпичная кладка покрывается нивелирующей цементной стяжкой.

Устройство пола и используемые материалы

Пол в бане может быть сделан из следующих материалов:

• Дерево;
• Грунт;
• Бетон;
• Глина;

Наиболее распространённым типом пола является бетонный пол с деревянными настилами.

Рассмотрим устройство бетонного пола

Поскольку бетон является достаточно холодным материалом, то бетонный пол нужно сделать тёплым, потом утеплять его не будет смысла.

Устройство бетонного теплого пола под баню начинается с устройства основания. Сначала укладывается слой песка толщиной примерно 10 сантиметров. Потом на этот слой песка укладывается точно такой же толщины слой щебня. Эти слои по отдельности утрамбовываются и разравниваются.

На оба слоя настилается рубероид, который должен загибаться у стен на высоту, равную высоте будущего пола под баню.

Дальше устройство пола может проходить по одному из двух вариантов.

Можно сначала сделать цементное основание толщиной в 5 сантиметров, потом уложить слой керамзита, или шлака или любого другого утеплительного материала. Наверх уложить ещё один слой цементного раствора, который по толщине тоже будет равен 5 сантиметрам. Дальше пол можно облицевать кафельной половой плиткой.

Вторым вариантом будет следующее устройство пола.

Сначала укладывается слой цемента толщиной в пять сантиметров. При этом цементная стяжка должна содержать вспученный песок. Такая стяжка готовиться по следующему соотношению компонентов:

• Вспученный песок – 5 частей;
• Цемент – 1 часть;
• Вода – 3 части;

После укладки стяжка оставляется высыхать. После полной недели наносим на эту стяжку ещё один слой бетона, который по толщине равен 3 сантиметрам. При этом такая стяжка служит для придания полу нужного уклона в нужную сторону.

В том случае, когда цоколь бани построили высоким, выше 30 сантиметров, то для устройства пола применяются деревянные лаги, которые имеют квадратное сечение со стороной квадрата примерно 15 сантиметров.

Если баня имеет по длине меньше 3 метров, а по ширине меньше 2 метров, то опорами для лаг можно использовать брёвна оклада. Если размеры бани превышают указанные размеры, то под лаги нужно построить дополнительные опоры, которые могут быть представлены столбиками из красного кирпича.

Правильно будет построить столбы квадратного сечения со стороной квадрата в 25 сантиметров, то есть в один кирпич. Устанавливать столбы стоит через каждые 70-80 сантиметров вдоль одной лаги, и примерно через каждые 60 сантиметров между лагами.

Стоит отметить, что если пол будет на лагах, то перед устройством опорной системы лаг нужно сначала провести всю канализацию и сделать фундамент под печь, а уже потом приступать к устройству пола.

Что касается такого вопроса, из чего построить лаги для бани, можно говорить об оптимальности применения таких пород древесины, как дуб, лиственница и все хвойные породы. Перед установкой лаги обрабатываются любым антисептиком.

В таком случае, сам пол для бани будет иметь следующую конструкцию. На бетонный пол настилают слой рубероида, который должен заворачиваться на высоту, равную высоте будущего пола. Дальше насыпается слой керамзита или шлака или любого другого утеплительного материала.

К низу лаг прибивают так называемый черновой пол. Его можно построить из необрезной доски, которая по толщине будет иметь примерно 29-30 миллиметров. Дальше на поверхность досок между лагами настилается полиэтиленовая плёнка. Наверх настилается фольгированный утеплительный материал, который является минеральным. После чего снова настилается плёнка, которая будет служить пароизоляционным слоем.

Наверх плёнки заливаем 5 сантиметров бетона, при этом сразу формируем уклон в нужную сторону. После примерно 3-4 дней можно на пол класть керамическую плитку.

При устройстве такого рода пола, он будет гораздо выше относительно первоначального уровня грунта. Поэтому ещё на этапе проектирования бани его нужно предусмотреть, чтобы правильно рассчитать высоту потолка. Кроме того, следует не забыть, что фундамент для печи, который тоже нужно вывести на необходимый уровень высоты, который должен быть равен уровню самого пола.

Стоит также учесть, что уровни пола должны отличаться между собой в разных отделениях бани.

Пол в парном отделении должен располагаться примерно сантиметров на 15-20 выше, чем пол в моечном отделении. Такая разность уровней нужна для того, чтобы в парной постоянно сохранялось тепло.

Пол в моечном отделении должен быть сантиметров на 5 ниже, чем пол в предбаннике. Такая разность уровней нужна для того, чтобы вода из моечного отделения не попадала в предбанник.

Стены

Что касается сруба для бани, то сделать его конечно можно и самому, но сделать это достаточно тяжело, поэтому за такую работу без соответствующих навыков лучше не браться.

Если говорить в двух словах, то сруб для бани устраивается так.

На нивелирующую стяжку, которая была уложена поверх цоколя (последнего ряда кирпичей) укладывается слой рубероида или толи.

Дальше приступают к укладке первого венца.

Он, как собственно и все последующие венцы, должен иметь связь бревен, то есть способ крепления их между собой.

Есть очень много способов скрепления брёвен между собой, но в частном строительстве, как правило, используются три основных:

• В полдерева;
• В шип;
• Мостиком;

Стоит отметить, что эти способы пригодны для соединения только перпендикулярно лежащих бревен, то есть для двух бревен, которые образую две разные стены.

Итак, первое соединение основывается на том, что в нижнем бревне выпиливается ниша, которая по ширине равна диаметру верхнего бревна. Ниша выпиливается на всю ширину бревна и на половину его высоты, то есть на половину его диаметра.

Если выпиливать такую нишу на самом конце, то укладка бревен будет без остатка, если же выпиливать такие ниши на некотором расстоянии от конца бревна, то будет получаться остаток. Как правило, длина остатка равна 20 сантиметрам. Остаток образуется за счет того, что перпендикулярное бревно кладётся не на край нижнего бревна, а на некотором расстоянии от его края, вот это «расстояние» и есть остаток. Причем такие остатки будут также располагаться перпендикулярно друг другу на каждом углу.

Второй способ соединения предполагает выпиливание той же ниши. Плюс к этому нужно выпилить ровно по центру ниши, только снизу бревна, ещё одну нишу, но меньшей ширины, примерно втрое. Соответственно на том перпендикулярно лежащем бревне, на которое будет укладываться это бревно с двумя нишами, нужно выпилить шип, который по ширине будет точно таким же, как нижняя ниша.

При использовании третьего способа крепления бревен нужно выпиливать две одинаковые ниши с двух сторон. По ширине они должны быть равны диаметру перпендикулярно лежащего бревна.

По глубине ниши равны примерно трети диаметра. Таким образом, бревно имеет перемычку, которая располагается между двумя нишами – мостик.

Итак, любым из этих способов или другим существующим нужно проводить врубку бревен.

Что касается соединения бревен между собой в одной стене, то тут все гораздо проще.

Бревна между собой можно соединять при помощи нагелей.

Нагель представляет собой обычный деревянный шип, который имеет диаметр примерно 3 сантиметра. Длина нагеля равна диаметру верхнего бревна в сумме с половиной диаметра нижнего бревна.

Следует отметить, что нагелем скрепляют, как правило, только два бревна, редко три.

Для того чтобы скрепить два бревна нагелем, нужно под него просверлить отверстие, которое должно быть точно такого же диаметра.

Сверлить нужно все бревно насквозь, а то которое снизу – только наполовину.

Дальше в это отверстие вставляют нагель и забивают до упора. Если нагель немного торчит над поверхностью верхнего бревна, то его спиливают.

Забивать такие нагеля рекомендуется через каждые 1,5 метра, можно чаще, но вообще 2 нагелей на стену достаточно. Если стена по длине больше 4 метров, то нужно вбивать три нагеля.

Кроме нагелей, для скрепления бревен между собой применяют арматурные штыри. Изготавливаются штыри и прута арматуры диаметром в 10 миллиметров. Брать арматуру большего диаметра не рекомендуется – будет тяжело вбивать, меньшего тоже не надо – во время вбивания она может согнуться или лопнуть.

Штыри должны изготавливаться такой же длины, как и нагеля. При этом с одной стороны их лучше заточить.

Чтобы арматурный штырь легче входил в бревна рекомендуется его обмазать любой смазкой, подойдёт для этого обычный мазут.

Кроме штырей, для скрепления двух соседних бревен, как в одной стене, то есть верхнего и нижнего, так и перпендикулярно лежащих бревен, применяют скобы, которые выполнены в П-образной форме. Длина мостика такой скобы должна быть примерно 15 сантиметров, длина рычага – примерно 5-7 сантиметров. Скоба вбивается в два бревна сразу, при этом скрепляя их.

Пожалуй, одной из самых главных работ при устройстве сруба, является его утепление.

Утеплять сруб из бревен можно по средствам моха. Вообще с этой целью можно использовать следующие материалы:

• Льняная пакля;
• Красный мох;
• Войлок из шерсти;
• Конопляная пенька;

Перед укладкой каждого нового бревна один из выбранных материалов укладывают слоем в сантиметр на основание. Для первого венца таким основанием является слой рубероида, для второго и последующих венцов основанием является предыдущий венец.

Каждое бревно должно ложиться на слой такого утеплительного и уплотнительного материала.

Кроме того, после полного изготовления сруба под баню, нужно ещё раз заделать все швы утеплительным материалом.

Выполнить это можно такими инструментами, как лопатка и колотушка.

Заделывать нужно очень тщательно каждый шов. Такой утеплитель буде делать баню всегда теплой, она не будет продуваться ветром, и тепло от пара не будет покидать баню очень быстро.

Правильно будет начинать заделывать баню с нижнего венца.

Устройство крыши

Крыша конструктивно имеет три части:

• Стропильная система;
• Обрешетка;
• Кровельное покрытие;

Стропильная система на баню устраивается, как правило, с двумя скатами. При этом стропилы могут быть наклонены от 10 дот 60 градусов. Крутость ската зависит от количества осадков. Если их за год выпадает на баню много, то скат должен быть крутым, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. Стоит отметить, что чем круче скат, тем больше материала на его устройство потребуется.

На баню можно использовать стропилы сечением 100 на 100 миллиметров или 50 на 100 миллиметров. Их следует устанавливать с шагом в 60 сантиметров. То же самое касается и устройства перекрытия, которое также на баню делается из дерева. Лаги устанавливают с шагом в 0,6 метра, а потом к ним же крепят и стропилы. Стропилы можно крепить и к последнему венцу сруба. Крепление осуществляется при помощи скоб.

После устройства стропильной системы на баню, начинают делать обрешётку. Обрешётку нужно устраивать из досок, которые имеют минимальную толщину в 25 миллиметров. Чтобы дождевая вода не стекала с крыши на саму баню, нужно устроить отвес. Длина отвеса должна быть равна минимум 30 сантиметров.

Обрешётка выполняется в шахматном порядке, то есть через одну доску.

После устройства обрешётки, на её поверхность настилают слой рубероида, который будет служить гидроизоляционным слоем.

После того, как рубероид настелили, можно приступать к креплению кровельного материала, после чего останется провести внутренние работы.

В качестве кровельного материала на баню можно использовать обычный восьми волновой шифер или металлочерепицу. Крепить шифер нужно специальными гвоздями с широкими шляпками и гидроизоляцией. Такие гвозди называются шиферными.

Металлочерепица крепится на саморезы.