Заливка ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент стал одним из самых распространенных видов «подошвы» частных построек. Использовать его рекомендуется на грунтах, имеющих высокую плотность, при возведении более или менее легких конструкций, к примеру, гаража.

Заливка ленточного фундамента может выполняться из блоков, быть однородным железобетонным или смешанным – монолитно-кирпичным или монолитно-блочным. Специалисты рекомендуют выбирать монолитный фундамент, так как нет ничего более прочного, чем вылитая монолитная плита. Свое название данный тип фундамента получил за внешний вид: визуально он похож на беспрерывную ленту по всему абрису будущей постройки. Обычно заглубление ленточного фундамента составляет 50-130 см, но он может быть и мелкозаглубленным – на 30-40 сантиметров.

Разметка

заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

Перед рытьем котлована для будущего фундамента необходима разметка участка. Подразумевается, что уже вымерены все габариты будущей постройки и выбран тип фундамента с учетом результатов геологической разведки, что очень важно для гарантии стойкости «подошвы» постройки к подземным водам. Разметка выполняется с использованием нарезанной арматуры и лески. Можно применить и капроновую веревку, но она будет провисать. Для дома периметром 6,5х8,5 м можно выполнить фундамент глубиной в 40 см и шириной в 30 см, но лучше взять с небольшим запасом и сделать его на 40 см.

Арматура загоняется в землю по углам периметра, правильность чего проверяется рулеткой при измерении диагоналей. Если все диагонали одинакового размера, можно приступить к натяжке лески. Аналогично осуществляется разметка внутренней стороны будущей «ленты».

Котлован

Рыть котлован необходимо с регулярной проверкой высоту фундамента с помощью водяного уровня. Находится самая низкая точка, обычно, во внешнем угле, и далее глубина котлована подстраивается под уровень этой точки.

Для снижения нагрузки на ленточный фундамент осенью и весной рекомендуется сделать подушку из песка толщиной в пределах от 10 до 15 см. Выравнивание ее уровня также производится с помощью водяного уровня.

И толщина подушки, и глубина котлована должна быть одинаковой. После засыпания песка его необходимо немного смочить и утрамбовать деревянным бруском или специальной электрической трамбовкой.

Опалубка

Для опалубки могут быть применены обрезные доски или фанера. Сбивать опалубочный щит рекомендуется с внутренней стороны, гвозди загибая снаружи.

Для того, чтобы при заливке бетона в котлован вся постройка не поплыла, можно сделать распорки. Чем чаще они будут поставлены, тем лучше и надежнее. С помощью уровня проверяется уровень опалубки, который должен быть выше заливаемой поверхности.

Для точности заливки нужно сделать натяжку лески по всему периметру. На дно фундаменту укладывается кирпич для последующей укладки стальной арматуры.

Укладка арматурной решетки

При помощи специальной вязальной проволоки вяжется арматура сечением 12 миллиметров. Ширина и длина ячейки в будущей арматурной решетке должны быть в пределах 30-35 см. И будет лучше не приваривать прутья арматуры между собой, так как при вязке решетка легче переносит движения грунтов и землетрясения.

Чтобы арматурная решетка находилась внутри монолитного ленточного фундамента, от каждой из поверхностей в котловане необходимо отступать порядка 5 сантиметров с каждой стороны. С учетом этих требований решетка помещается на дно котлована.

Вентиляция и коммуникации

После укладки арматурной решетки необходимо предусмотреть вентиляцию фундамента. Следует также оставить проемы под коммуникационные сети.

Для этого используются пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязываются к арматуре и заполняются песком для избежания заполнения их раствором. Для коммуникаций применяется та же модель, но она должна быть ниже уровня земли. При обустройстве систем канализации и водопровода необходимо учесть уровень промерзания грунтов в регионе зимой, чтобы провести их ниже этого уровня.

Гидроизоляция и заливка

Гидроизоляция фундамента важна для того, чтобы стены постройки при дальнейшей эксплуатации не были мокрыми, сырыми и на них не рос грибок. Чаще всего для гидроизоляции используют еврорубероид, который укладывают на дно котлована и которым в сочетании со смолой после заливки оклеивается фундамент. Обычно такой гидроизоляции хватает на пару лет, ее проведение занимает много времени, и сделать это качественно не всегда возможно.

Современные технологии подразумевают использование нового типа гидроизоляционного материала проникающего действия – пенетрон. Он не формирует корку из рубероидов и пленой на фундаменте, а придает водонепроницаемости всей «ленте» бетона на протяжении всего срока эксплуатации. В миксер с бетоном необходимо добавить нужное количество данного материала.

Раствор должен быть не ниже марки М400, поскольку он будет применяться для возведения несущей конструкции. Рекомендуется заказать раствор на заводе, чтобы сразу залить им весь котлован и избежать «холодных швов», которые являются зоной риска в фундаменте и пропускают воду.

Полезные советы

— Машина должна заливать фундамент с любого угла опалубки, но на случай форс-мажора лучше приготовить дополнительный лоток, подающий раствор;

  • После заливки «ленты» необходимо произвести утрамбовку раствора с помощью глубинного вибратора или имеющимися в наличии подручными средствами, чтобы в фундаменте не было «воздушных карманов». Затем нужно выровнять раствор мастерком или правилом;
  • Чтобы фундамент был прочным, без трещин, его необходимо укрывать во время дождя и снега и немного поливать при солнечной погоде;
  • Опалубку можно снять уже через пару недель, а облицовку следует выполнять через месяц.
No votes yet.
Please wait...

Сообщение об ошибке
Я нашел ошибку Добавить статью в закладки