Рекомендации по выбору типа фундаментов

На сегодняшний день существует основные три типа фундамента:

1. Столбчатый;
2. Ленточный;
3. Плитный.

Все эти типы фундамента могут иметь различные разновидности, однако принципиально они между собой внутри одного типа практически ничем не отличаются. Какой тип фундамента выбрать под ту или иную постройку будет зависеть от многих факторов. Основные из них это:

• Масса строения;
• Тип грунта.

Действительно, все рекомендации по выбору типа фундаментов включают определение типа грунта и расчёт массы строения.

Какой фундамент выбрать будет зависеть от конкретных условий, однако всё же есть некоторые закономерности, то есть существуют определённые области применения того или иного фундамента.

Столбчатый фундамент и область применения

Столбчатые фундаменты начали применять одними из первых. Можно сказать, что первые фундаменты были именно столбчатыми. В далёкие времена роль столбов выполняли большие куски срубленного дерева.

Сейчас столбчатые фундаменты применят в тех случаях, когда грунт может служить хорошим основанием под строительство, то есть грунт достаточно крепкий. Как правило, такие грунты залегают на некоторой глубине – верхний слой плодородной почвы очень мягкий, и он не может служить основанием под фундамент. Из практики установили, что столбчатый фундамент приемлем, если глубина залегания такого прочного грунта не больше 2-3 метров.

Вторым случаем, когда оптимальным вариантом будет именно столбчатый фундамент, это возведение лёгких деревянных домов, в частности каркасного строения. Каркасные дома имеют очень малый вес относительно других зданий, поэтому ему не нужен фундамент с огромной несущей способностью.

В общем случае можно сказать, что столбчатые фундаменты применяют только при частном строительстве малогабаритных построек.

С областью применения столбчатого фундамента разобрались, теперь осталось выяснить, что вообще представляет собой столбчатый фундамент, и из какого материала его можно строить.

Как уже говорилось, применение столбчатых фундаментов возможно только в случае лёгкой постройки и достаточно прочного грунта. Этот тип фундамента наиболее приемлем благодаря своей дешевизне и простоте конструкции. Если обычный ленточный фундамент может потребовать порядка 25-35 процентов затрат от общей стоимости строительства всего здания, то столбчатый в этом плане выглядит более выгодным – всего 15-20 процентов, а иногда и меньше.

Столбчатый фундамент представляет собой набор колон, которые могут выполняться из различного материала, и которые расположены на одной линии по периметру будущей постройки.

Столбчатые фундаменты обладают большим видовым разнообразием. Классификация может быть самой разнообразной. Например, по глубине заложения выделяют мелкозаглубленные и глубокие фундаменты. Если требуется закладывать столбы на большую глубину, то есть большую трёх метров, то применяют сваи, которые забиваются в грунт. Такой фундамент называется свайным фундаментом.

Также можно классифицировать столбчатые фундаменты и по материалу, из которого они изготовлены:

• Трубчатые;
• Сборные;
• Монолитные.

Трубчатые фундаменты изготавливаются из труб различного диаметра и материала. В качестве таких труб для фундамента можно использовать и асбестоцементные трубы и металлические и просто асбестовые. Сборные столбы собираются из штучного материала, например такого, как бутовый камень, красный кирпич, железобетонные плиты и так далее.

Монолитный столбчатый фундамент может быть представлен бетонными столбами и железобетонными столбами. Способ изготовления заключается в установке опалубки и наполнения её бетоном или бетоном с арматурой.

Так же столбчатый фундамент может выполняться из дерева. Столбы носят название – деревянные стулья. Они, как правило, возводятся для лёгких дворовых построек.

Ленточный фундамент и область его применения

Ленточный фундамент представляет собой, как правило, железобетонную полосу, которая идёт по периметру всей постройки непрерывной лентой. Лента фундамента, как правило, закладывается не только под внешние стены, но и под остальные стены внутри здания.

Исключения могут составлять только лёгкие перегородки, основой для которых является пол самой постройки. Лента фундамента устраивается таким образом, что её поперечное сечение на всех участках одинаково. Область применения такого рода фундаментов очень большая. Его применяют:

• Для построек, стены которых выполнены из бетона, кирпича, бутового камня, иных камней. В общем можно сказать, что для всех материалов, плотность которых больше 1000 килограмм на метр кубический;
• Для построек, которые имеют очень тяжёлое перекрытие, например монолитное, или сборное, выполненное из железобетонных плит;
• Для построек, которым угрожает неравномерное проседание. Такие случаи возможны тогда, когда грунт на всём участке здания имеет неоднородный тип, например, на одном краю здания песок, а на втором суглинка и так далее;
• Для тех домов, которые предполагают наличие цокольного этажа или просто вместительного подвала.

Плитный фундамент и область его применения

Плитный фундамент представляет собой одну цельную, то есть монолитную, платформу, изготовленную из железобетона, что чаще всего, и реже просто из бетона.

Область применения такого фундамента также весьма обширна. Это связано с тем, что есть достаточно много типов грунтов, которые просто не позволяют применить столбчатый или даже ленточный фундамент. Именно в таких случаях применяется плитный фундамент.

 Такой фундамент рекомендуется возводить на слабых грунтах, которые имеют низкую несущую способность. Также плитный фундамент применяют в случае с сильно сжимаемыми грунтами. Такими грунтами могут быть торфяники, сапропели, глинистые грунты.

Плитные фундаменты применимы и тогда, когда в доме не планируется возводить цокольный этаж или делать подвал. Но иногда бывает и наоборот. Когда по плану строительства цокольный этаж предусмотрен, но близкорасположенные грунтовые воды не позволяют его сделать. В этом случае решением выступает именно плитный фундамент.

Если нет подвала, то плитный фундамент, как правило, возводится незаглубленным. Такие фундаменты дают возможность уменьшить давление на грунт, что предупреждает возможные осадки и даже просадки.

Технология возведения столбчатого фундамента

Технология возведения столбчатого фундамента очень проста, однако требует некоторых навыков.

Начинается всё с того, что выбирается нужное количество столбов, а потом при помощи расчёта это количество может быть уточнено. Столбы следует располагать на всех углах постройки, на всех пересечениях стен, а также на прямых участках, протяжённость которых больше трёх метров.

Если столбы правильно расположить, используя при этом эти три правила, то расстояние между двумя любыми столбами не будет превышать трёх метров, что является единственным верным вариантом расположения столбов.

На втором этапе следует рассчитать фундамент на просадку. Такой расчёт часто называют расчётом грунта на несущую способность. По итогам расчёта делаются выводы о том, хватит ли обшей площади всех столбов, чтобы выдержать вес постройки при заданной несущей способности грунта.

Несущую способность грунта выражает коэффициент сопротивления. Он начинается от 0,5 и заканчивается примерно 4, хотя эти границы весьма расплывчаты. Если по итогам расчёта при таком коэффициенте сопротивления площадь столбов устраивает, то начинают земляные работы, если же нет, то поступают любым из двух способов:

1. Либо следует увеличить площадь опоры каждого столба, что нужно производить пропорционально, то есть увеличивать площадь каждого столба на равную величину;
2. Либо увеличить количество столбов.

После того, как этот этап пройден, начинается этап разметки, то есть нанесения на местности мест расположения столбов. Для этого следует сначала отчертить общий контур постройки со всеми стенами, которые требуют под собой расположения столбов. Весь контур следует обозначить на местности колышками, а между ними протянуть верёвку.

Чтобы проверить ровность и правильность такой разметки, нужно воспользоваться методом диагоналей. Для этого всю разметку разбивают на простые прямоугольники, если дом весь и так имеет форму прямоугольника, то разбивать ничего не надо – размеры в таких измерениях не играют значения. Дальше в этих прямоугольниках нужно замерять диагонали — они должны получиться равные между собой в одном прямоугольнике.

Если все диагонали попарно равны, то разметка нанесена ровно.

Теперь наступает этап земляных работ. Он заключается в том, чтобы сначала подготовить местность к постановке столбов, а затем установить их.

Подготовка местности состоит в том, чтобы убрать весь мусор с места строительства, а также всю траву. Идеальным вариантом будет снять и часть плодородного слоя почвы, сантиметров 20.

После этого нужно начинать выкапывать ямы под столбы. Размер и форма ям будет зависеть от выбранного материала для возведения столбов. Если выбран бетон, то столб будет иметь одни размеры, если кирпич, то другие, а если выбраны трубы, то столб естественно получится круглым, а, следовательно, и яму нужно делать круглой формы, что может быть осуществимо благодаря большому строительному буру.

После того как ямы выкопаны любым способом, следует в каждой из них сделать песчаную подушку. Для этого насыпаем в яму крупнозернистый, то есть обычный жёлтый песок. Делать это стоит только в том случае, если внутри ямы образовалась прослойка, например глины, или вообще грунт имеет малый коэффициент сопротивления.

После этого, если планируется возвести монолитный железобетонный столб, нужно сделать опалубку. Опалубка может быть изготовлена из досок, или быть промышленного производства. Значения это не имеет.

Чтобы сделать опалубку из досок, нужно взять доски, толщина которых одинакова и равна не меньше 25 миллиметрам, и сбить плотно друг к другу, чтобы не образовывалось между ними щелей. Получатся щиты. Размеры щитов выбирают исходя из заданных размеров столба.

После этого такую опалубку нужно установить на место возведения столба. Чтобы она не рассыпалась, с наружных сторон её подпирают различными откосами. Также следует поставить перемычки и внутри опалубки, чтобы она не деформировалась внутрь.

После установки опалубки, следует установить внутрь железные прутья. Их можно изготовить самому из обычной арматуры, сечение которой равно 1-1,2 сантиметра.

Устанавливать арматуру следует кустами, то есть имеется ввиду, что несколько прутьев арматуры нужно связать между собой. Прутья арматуры вставляются в землю на расстоянии в 1-3 сантиметра друг от друга. Потом перевязываются меду собой проволокой. В качестве скрепляющего материала можно использовать такую же арматуру.

Тогда все прутья привариваются к поперченному пруту. Сварку, как и связку, следует проводить в двух местах – сверху и снизу, так чтобы расстояние между ними было не больше 0,5 метра. Следует так же следить за тем, чтобы арматура была выше верхнего края опалубки сантиметров на 10-15. Это нужно для последующего соединения столбов и ростверка.

После этого в опалубку заливают приготовленный бетонный раствор. Заливать стоит не сразу на всю высоту опалубки, а сантиметров на 40. Потом производится штыкование, что помогает утрамбовать и уплотнить бетон. Дальше заливаем ещё 40 сантиметров и опять производим штыкование. Так делаем до самого конца. Заливать бетон следует ровно по краю опалубки, при этом следует производить контроль ровности опалубки, то есть следить за тем, чтобы она не отклонилась от вертикального положения.

По истечению двух недель опалубку можно снять. После снятия опалубки следует проверить ровность столбов относительно уровня земли и относительно друг друга. Если столбы закладывались на скате, то следует проверить их ровность относительно горизонта, так как при равной длине столбов, дом будет стоять под уклоном. Если какой-то столб по высоте оказывается меньше всех остальных, то при помощи цементного раствора его выравнивают.

Вот так выглядит общая технология устройства столбчатого фундамента. Теперь стоит рассмотреть столбы, сделанные из некоторых материалов по отдельности и некоторые частные моменты возведения таких столбов.

Железобетонные столбы

Технология изготовления железобетонных столбов была рассмотрена выше. Но иногда в качестве таких столбов используют различные отходные материалы, такие как, например, куски железобетонных свай, или куски столбов линий электропередач. Их стоит устанавливать не просто, закапывая в грунт. Для прочности их закрепления следует на дне ямы устроить так называемую бетонную подушку. Следует залить бетон, а в него поставить столб. Для того, чтобы он мог сохранить строго вертикальное положения в тот момент, когда бетон ещё не затвердел, применяют различные откосы и распорки из дерева. На такие столбы лучше всего класть железобетонное перекрытие, которое так же можно сделать самому или воспользоваться железобетонными плитами промышленного производства. Бетон для фундамента Для изготовления фундамента из бетона, причём не важно, какого типа фундамента и на какой местности, лучше использовать цемент марок 300-500, не ниже. Цемент смешивают с крупнозернистым строительным песком. Разрешается добавление щебня. Плита под столб Часто для увеличения площади опоры под столбы кладут опорные плиты. Плиту следует выбирать таким образом, чтобы её ширина была равна трём ширинам столба. Такой фундамент с опорной плитой следует выбирать тогда, когда грунт обладает достаточно низким коэффициентом сопротивления. Сборный столбчатый фундамент

Как уже упоминалось, столбы могут быть монолитные и сборные. Выбор того или иного типа столба зависит от находящихся в распоряжении материальных средств. Сборный фундамент будет дороже. Так как вместе со сборными столбами нужно устанавливать и сборный ростверк. Он состоит из железобетонных плит, которые, как правило, весят минимум 350 килограмм. Это ведёт к появлению необходимости в грузоподъёмной технике, что стоит не дешево.

Ошибочно некоторые утверждают, что такие фундаменты более прочные, и что выбирать именно такой тип фундамента следует при больших массах постройки – это не так. Оба фундамента, что с монолитным столбом, что со сборным, имеют одинаковые характеристики.

Сборный тип фундамента занимает меньше времени на возведение. Если плиты столбов малого размера, то их накладывают друг на друга, как кирпичи, и скрепляют между собой цементным раствором. После на эти столбы укладывается сборный ростверк, который соединяется по средствам своей арматуры и арматуры каждого столба и цементного раствора.

Круглые столбы

На сегодняшний день это самый молодой тип фундамента. Его выбор зависит от выбранного типа фундамента, то есть имеется ввиду, будет ли это фундамент мелкого заложения или глубокого. В свою очередь такой выбор определяется глубиной промерзания почвы и уровнем протекания грунтовых вод.

Такой фундамент позволяет значительно упростить все земляные работы, так как для выкапывания ям используется специальный строительный бур. Если его нет, то копать придётся вручную, что ещё хуже, чем в случае с прямоугольными столбами.

При возведении фундаментов на круглых опорах используют разные материалы, такие как, например, железобетонные кольца, асбестоцементные трубы, металлические трубы.

На выбор типа фундамента влияет некоторые свойства грунта. Например, если грунт имеет склонность к боковым движениям, то лучше вместо фундаментных блоков использовать подколенник. Это касается случая, когда используются кольца большого диаметра, то есть больше 2 метров. Такое устройство фундамента позволяет увеличить его жёсткость, что позволяет противостоять боковым движениям грунта.

Фундамент из бутового камня

При выборе этого типа фундамента следует руководствоваться влажностью грунта. Если она большая, то такой фундамент будет оптимальным вариантом. Связано это с тем, что камень в большей степени способен противостоять влаге, чем например, тот же бетон.

Однако, при выборе такого фундамента следует обратить внимание на боковое движения грунта. Если оно наблюдается, то лучше возводить железобетонный фундамент, так как каменный столб может просто расслоиться, что приведёт к поднятию верхней его части вместе с грунтом. Происходит это так. Сначала под воздействием бокового движения грунта каменный столб отслаивается, то есть он просто даёт трещину.

Потом под воздействием эффекта морозного пучения верхняя часть немного приподнимается над нижней, что ведёт к нестабильности всего строения и возможности его просадки на отдельных участках. В свою очередь это приведёт к тому, что после прохождения эффекта морозного пучения фундамент просто не может стать на своё место, так как трещина может частично или полностью заполниться грунтом. В конце концов, такой перекос в фундаменте приведёт к тому, что стены начнут давать трещины.

Малозаглубленный фундаменты

На выбор такого типа фундамента, прежде всего, влияет глубина промерзания почвы. Как правило, фундамент закладывают либо ниже этой глубины, либо выше. Если, например, почва промерзает на глубину 120 сантиметров, то эффект от фундамента, который располагается на глубине в 80 сантиметров будет таким же, как и от фундамента, которые располагается на глубине 110 сантиметров.

В таких случаях применяют мелко заглубленные фундаменты. Как правило, самым распространённым решением является фундамент на песчаной подушке из ФБС колец. Сами кольца имеют в высоту 90 сантиметров – это и определяет глубину заложения фундамента.

Для его устройства сначала выкапывают ямы, или бурят специальным буром. Глубина должна быть 90-100 сантиметров. После этого в эти ямы опускаются такие кольца. Дальше в эти кольца насыпается крупнозернистый строительный песок, который хорошо уплотняется. Сверху на кольца кладутся железобетонные плиты, которые по толщине имеют 100-120 миллиметров. На этих плитах оборудуется монолитный или железобетонный ростверк.

Такой фундамент позволяет в значительной мере сэкономить средства, но при этом не потерять в несущей способности.

Технология строительства ленточного фундамента

Технология возведения ленточного фундамента включает в себя несколько важных этапов:

• Подготовительные работы;
• Земляные работы;
• Оборудование опалубки;
• Установка арматуры;
• Заливка бетона;
• Гидроизоляция фундамента;
• Обратная засыпка.

Этап предварительных работ

Предварительные работы заключаются в очистке участка от различного мусора и привоза всех нужных материалов. Для того, чтобы узнать, сколько нужно материала, необходимо произвести расчёт ленточного фундамента, о чём будем говорить чуть ниже. После этих работ следует провести работы по разметке на грунте. Для этого могут понадобиться колышки и шнур.

С их помощью можно очертить периметр фундамента и наметить места расположения основных элементов, таких, как например, углы и места пересечения стен. После разметки наступает этап проверки этой разметки. Сперва нужно проверить все углы, они должны быть строго 90 градусов, то есть прямыми, если иное не предусмотрено планом строительства. Сделать это можно методом диагоналей, который был описан немного выше.

Если в результате разметки и проверки получается, что подготовленная выровненная площадка оказалась малой, то следует провести работы по подготовке местности и на других участках. В идеале ровная подготовленная площадка должны выступать за рамки будущего фундамента на 3 метра с каждой стороны. Подготовка местности включает в себя срез верхнего плодородного слоя грунта сантиметров на 20-30 и выравнивание получившейся поверхности.

Этап земельных работ

На этом этапе будут проводиться все работы, связанные с грунтом. Обязательной процедурой будет рытьё траншеи под фундамент. Глубина траншеи зависит от того, какой фундамент выбран – глубокий и мало заглубленный. Если он глубокий, то траншея должна быть в глубину немного больше отметки промерзания грунта.

Если он малозаглубленный, то достаточно глубины в 50-70 сантиметров. Выбор того или иного типа фундамента зависит от характера грунта. Если грунтовые воды протекают близко к поверхности, то лучше возводить малозаглубленный фундамент, если же нет, то можно и тот и тот, следует только обратить внимание на глубину промерзания грунта.

После того, как траншея вырыта, нужно её выровнять. Начинать следует со стен. Дно можно вообще не выравнивать, так как будет насыпаться песчаная подушка. Кстати, как только стены подровняли можно насыпать эту самую подушку. Толщина такой подушки должна быть не меньше 10 сантиметров. Подушка представляет собой просто слой насыпанного крупнозернистого строительного песка или гравия.

Такую подушку нужно очень хорошо утрамбовать. Для этого использовать лучше не простую воду, а цементное молоко. Для его приготовления нужно пригоршню чистого цемента засыпать в ведро с водой, должна при этом получиться сивая жидкость, почти белого цвета, поэтому и называется молоко. Вот такой водой поливаем песчаную подушку и утрамбовываем каким-нибудь самодельным инструментом.

Лучше, когда для этих целей будет использоваться трамбовочная машина. После утрамбовки на подушку нужно уложить любой гидроизоляционный материал, который может быть представлен рубероидом или обычной полиэтиленовой плёнкой. Если таких материалов нет, то можно подушку сверху залить тонким слоем цементного раствора. Такой гидроизолирующий слой нужен для того, чтобы вода из бетона не уходила в грунт.

Этап установки опалубки

На этом этапе нужно сделать и установить опалубку для ленты фундамента. Для этого потребуется рассчитанное количество досок. Однако опалубка может выполняться не только из досок, но и быть сборной металлической, то есть промышленного производства.

Как правило, опалубку всё же выполняют самостоятельно. Для этого нужно обработать доски рубанком с одной стороны. Этой стороной доски устанавливаются внутрь опалубки, то есть они касаются бетона.

Ширина установки двух стен опалубки определяет ширину будущего фундамента, поэтому сначала нужно узнать её. Как правило, ширина фундамента делается чуть больше ширины стены. Средние показатели этого параметра равны 40-50 сантиметрам.

После установки досок опалубки следует закрепить их. Для этого используются с внешней стороны различные откосы, с внутренней стороны распорки. После закрепления опалубки её следует проверить на вертикальность.

Сделать это можно при помощи отвеса и шнура или водяного строительного уровня. После того, как эти операции проделаны, осталось опалубку обильно смочить водой, чтобы она не впитывала в себя влагу из бетона, тем самым понижая его прочность.

При устройстве опалубки можно сразу оставить различные отверстия для коммуникаций, если заранее известно, где именно они будут выводиться наружу.

Этап армирования

На этом этапе предстоит укрепить фундамент путём армирования. Как правило, арматура укладывается в два слоя. Для изготовления арматурного каркаса нужно взять арматурные прутья и скрепить их в единый каркас. Для этого нужно сначала положить два горизонтальных прута и, приваривая их перемычками между собой через каждые 20-30 сантиметров, получить первый слой армирования. Дальше нужно изготовить такой же слой. Расстояние между двумя прутьями арматуры должно составлять не больше 20 сантиметров.

После изготовления двух слоёв арматуры следует скрепить их между собой так, чтобы один был снизу, а второй сверху. Для этого нужно с каждой стороны приварить вертикальные перемычки. Шаг вертикальных перемычек должен быть примерно те же 20-30 сантиметров, поэтому приваривать лучше на местах горизонтальных перемычек. После этого должен получиться объёмный арматурный каркас. Его останется только опустить в опалубку.

В качестве крепления прутьев между собой можно использовать не только сварку, но и специальную проволоку.

Этап бетонирования

После установки арматурного каркаса следует залить его бетоном. Бетон стоит заливать не целиком на всю высоту фундамента, а слоями по 20-30 сантиметров. При этом каждый слой нужно проштыковывать, чтобы уплотнить бетон и исключить образования воздушных подушек внутри фундамента. Вторым способом уплотнения бетона является постукивание по опалубке.

Частая вибрация утрамбует бетон и уплотнит его. После уплотнения следует заливать второй слой бетона. Нужно постоянно стараться изготавливать бетон одной и тоже консистенции, чтобы не возник процесс отслоения бетона.

Такой эффект может возникнуть и при временном разбросе заливки бетона на разных участках фундамента. Для того, чтобы устранить этот эффект бетон лучше заливать слоями не по горизонтали, а по вертикали. Если фундамент очень большой, и за один день просто невозможно залить его бетоном целиком, то разрешается заливать частями.

Для этого нужно поставить вертикальные перегородки, то есть разделить всю длину фундамента на несколько частей. Каждую часть стоит заливать целиком, чтобы по всей высоте фундаментная лента была монолитной.

Этап гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция проводится после того, как фундамент набрал достаточно своей прочности. Это происходит на 7-10 сутки после полной заливки фундамента. Для гидроизоляции понадобится битумная мастика. Ей нужно промазать весь фундамент и на неё приклеить гидроизоляционный материал. В качестве такого материла можно использовать рубероид. В качестве второго варианта гидроизоляции можно воспользоваться глиной. Для этого её нужно просто засыпать в пазухи траншеи.

Стоит не забыть и про верхнюю гидроизоляцию. Мало изолировать фундамент с боков, нужно точно так же поступить и с верхней его площадью. Для этого можно использовать всё тот же рубероид. Если боковая гидроизоляция спасает от капиллярной жидкости, то есть от почвенной влаги, то верхняя гидроизоляция помогает защитить фундамент от атмосферных осадков.

Этап обратной засыпки

Обратная засыпка выполняется в самую последнюю очередь по завершении всех остальных работ. Засыпать фундамент стоит любым непучинистым грунтом. Слои засыпки должны быть не больше 30 сантиметров, при этом каждый такой слой должен плотно утрамбовываться, чтобы достичь природной плотности грунта.

Поскольку сделать это очень тяжело, то сверху на засыпку насыпают ещё немного грунта, чтобы при оседании он выровнялся с поверхностью земли. При этом на засыпку нельзя давать дополнительной нагрузки, так как плотность такого грунта не определена и поэтому нельзя с точностью посчитать, сколько такой грунт способен выдержать.

При производстве обратной засыпки стоит помнить, что засыпать грунт следует такого же или лучшего качества, чем был первоначально. При этом следует очистить его от посторонних предметов и различного мусора. Особенно внимательно следует проверить грунт для обратной засыпки на наличие в нём органических веществ.

Допускается их нахождение в грунте не более чем в 5 процентах от общей массы. Если органические предметы попадут в грунт обратной засыпки, то это приведёт к их гниению. В свою очередь это приведёт к образованию воздушной полости, что создаст разность бокового давления. Разность бокового давления на фундамент создаст в нём крутящее напряжение, что может привести к образованию трещин и даже смещению слоёв фундамента.

Также стоит отметить, что обратную засыпку стоит выполнять с двух сторон ленточного фундамента. Это связано с теми же причинами, что и вышеописанный случай, то есть, чтобы не создавать разность бокового давления на фундамент.

Технология возведения плитного фундамента

Выбор фундамента для дома может зависеть от разных факторов. Основным является масса постройки. Плитный фундамент используется в частном строительстве под большие коттеджи с большой массой. Однако масса это не единственный фактор, определяющий выбор именно этого типа фундамента.

Вторым немало важным фактором, влияющим на выбор фундамента, является глубина протекания грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены близко, то устраивают низкозаглубленный фундамент, или совсем незаглубленный. Плитный фундамент является именно такого типа. Глубина его заложения равна примерно 40-50 сантиметрам.

Основное преимущество такого фундамента является то, что он имеет очень жёсткое армирование по всей своей площади, что делает его очень устойчивым к каким либо движениям грунта. Поэтому если такое явление наблюдается, то плитный фундамент является одним из решений.

На выбор такого типа фундаментов влияет и конструкция самого дома. Как уже отмечалось, если дом тяжёлый, то лучше использовать либо плитный фундамент, либо ленточный. Плитный фундамент можно использовать тогда, когда не предполагается возводить цокольный этаж, при этом фундаментная плита может стать и полом в доме.

Для устройства такого фундамента применяется бетон высокого класса, не ниже В12,5. Для армирования фундаментной плиты применяют арматуру с диаметральным сечением 12-16 миллиметров.

Устраивается фундамент следующим образом. Сначала роется котлован по размерам фундамента. Потом устраивается по всему периметру опалубка. Глубина котлована должна быть порядка 50 сантиметров.

Дальше весь котлован засыпается непучинистым грунтом, которым может стать строительный крупнозернистый песок. Так же в качестве материала для такой подушки можно использовать и щебень.

Толщина подушки должна быть не меньше 20 сантиметров. Затем на эту подушку заливается бетон. Если подушка была выполнена из щебня, то его следует пролить жидким цементным раствором. Если подушка из песка, то сразу можно укладывать основной бетонный слой. Толщина фундамента, то есть фундаментной плиты должна быть не меньше 20 сантиметров.

После того, как такая цементная плита наберёт достаточно прочности, на неё укладывают оклеечный гидроизоляционный материал. Его следует укладывать в два слоя.

Наверх гидроизоляции опять нужно залить бетон. Толщина такого слоя должна быть рана не меньше 50 миллиметров. Этот тонкий слой бетона служит для защиты гидроизоляции от механических повреждений.

После того, как защитный слой бетона подсохнет, следует выровнять его поверхность. Это можно произвести цементным раствором, сделав из него стяжку.

На этом устройство плитного фундамента закончено.

Теперь следует понять, как правильно армировать такой фундамент. Итак, при устройстве песчаной подушки приступают к изготовлению армированной сетки. Делается она следующим образом. Сначала прутья арматуры нарезаются по нужной длине с таким учётом, что каждый прут должен не доходить до края фундаментной плиты порядка 10 сантиметров. Потом прутья переплетаются, образуя сетку. Размеры стороны ячейки не должны быть меньшими, чем 15 сантиметров. Если ячейки будут иметь меньшие размеры, то это приведёт к потере жёсткости и прочности фундамента, так бетон просто будет крошиться.

После того, как арматурная сетка полностью изготовлена, то нужно залить порядка 5 сантиметров бетона и уложить сетку на этот бетон. После этого заливают оставшуюся бетонную часть фундаментной плиты.

Иногда применяют двухслойное армирование. В этом случае изготавливается не сетка, а арматурный каркас. Две одинаковые сетки привариваются к вертикальным штырям, которые соединяют их вместе. При этом следует учесть, что каждая арматурная сетка должна располагаться порядка 5 сантиметров от края бетона. То есть, если всего слой бетона 20 сантиметров, то расстояние между двумя уровнями арматуры, то есть между двумя сетками равно 10 сантиметрам.

Расчёт фундаментов

Выбор и рачёт фундаментов производится исходя из априорных данных. Такими данными могут стать материал, из которых устраивался фундамент, масса здания, ширина ленты фундамента и так далее. Чем больше данных известно, тем меньше работы при расчётах.

Для примера методики расчётов фундаментов приведём пример расчёта ленточного фундамента.

Для начала зададим некоторые параметры. Для простоты расчётов положим, что фундамент прямоугольный со сторонами:

• Ширина равна 10 метров;
• Длина равна 15 метров;
• Высота отливной части равна 0,5 метра;
• Ширина отливной части, то есть пояса равна 0,2 м.

Расчёт начинается с того, что высчитывается полный объём отливки. Для этого нужно узнать периметр фундамента, а затем умножить его на высоту отливки и ширину отливки.

Периметр находится как сумма длин всех сторон, то есть две стороны по 10 метров и две стороны по 15 метров, имеем:

10+10+15+15 = 50 метров.

Дальше умножаем это число на высоту отливки, то есть на 0,5 метра, и на ширину отливки, то есть на 0,2, получим:

50*0,5*0,2=5 метров кубических – это и есть полный объём отливной части.

Теперь следует рассчитать полный объём внутренней части фундамента, то есть объём всего фундамента за вычетом отливочной части.

Расчёт производится, как ширина фундамента, умноженная на его высоту и на высоту отливки, получим:

10*15*0,5=75 метров кубических.

Теперь из этой величины нужно вычесть объём отливочной части, получим:

75-5=70 метров кубических составляет внутренний объём фундамента.

Итого имеем, что объём отливки равен 5 метров кубических, а внутренний объём равен 70 метров кубических.

Теперь приступаем к расчёту количества арматуры.

Пусть мы будем использовать арматуру диаметром в 12 миллиметров. Положим, что по горизонтали, то есть в одной горизонтальной плоскости будет находиться два прутка арматуры. Из этого легко узнать, сколько метров нужно для всего фундамента, как всю длину фундамента, умноженную на два, то есть:

50 метров*2 равно сто погонных метров арматуры.

Теперь рассчитаем количество метров арматуры, которое нужно потратить на устройство вертикальных прутков. Допустим, что они будут располагаться на расстоянии в 0,5 метра между друг другом. Тогда количество прутков определяем, как:

100*2+2=202 прутка. Эта цифра взялась из расчёта того, что на весь периметр нужно 100 метров арматуры. Если устраивать вертикальные прутки через каждые 0,5 метра, то нужно всего 200 прутков, то есть тех, прутков, которые будут промежуточными, и ещё нужно два прутка, которые будут идти по краям. К этой цифре можно прибавить ещё несколько прутков, как запасных, то есть лучше изготовить 210 прутков. Положив высоту прутков, равной 50 сантиметрам, получим общую длину арматуры:

210*0,5=105 метров.

Теперь останется рассчитать только опалубку.

Предположим, что опалубка будет сооружаться из досок, которые имеют толщину в 25 миллиметров. Средняя ширина каждой доски равна 20 сантиметров, длина порядка 5 метров. Тогда из этих данных можно высчитать площадь боковой поверхности опалубки. Для этого нужно периметр умножить на отливочную высоту, а потом умножить ещё на два, так как опалубка устраивается с двух сторон. Тогда получим:

50*2*0,5 =20 метров квадратных.

Теперь нужно узнать какую площадь способна покрыть одна доска. Для этого нужно длину доски умножить на её ширину, получим:

5*0,2=1 метр квадратный.

Теперь можно узнать количество таких досок, которые требуются для сооружения опалубки с такими заданными параметрами. Определяется это, как общая площадь, делённая на площадь одной доски, получим:

20/1=20 досок.

К этой сумме нужно ещё прибавить разные брусы, которые будут использоваться для соединения досок.

Теперь мы получили, что для возведения фундамента с заданными параметрами, такими как в нашем случае, нужно:

• 5 кубических метров бетона;
• 70 кубических метров заполнителя;
• 205 погонных метров арматуры;
• 20 погонных метров досок, которые имеют ширину 0,2 метра;
• Брусы и некоторый запас всех материалов, который должен быть равен порядка 1-2 процентов от всех вышеперечисленных величин.

Такой расчёт показывает, какое количество материала нужно для возведения фундамента.

Есть и другие расчёты, которые показывают, например, требуемую площадь опоры. Такой расчёт называется расчётом фундамента на нагрузку, или его ещё называют расчётом грунта на требуемое сопротивление.

Выводы

При выборе типа фундамента нужно руководствоваться многими факторами, например, типом грунта, его плотностью, глубиной протекания грунтовых вод, глубиной промерзания, общей массой строения и его размеры и так далее. Исходя из таких данный, можно делать вывод о нужной конструкции фундамента, а, уже зная конструкцию фундамента, выбирать его тип, который предусматривает такую конструкцию.

На выбор типа фундамента стоит обращать особое внимание, так как это поможет добиться долговечности постройки и сэкономить материальные средства.

Перед выбором типа фундамента также следует провести расчёт предполагаемого типа. Например, если был выбран ленточный фундамент, то нужно рассчитать его на прочность и на несущую способность, а потом делать вывод о том, хватит ли этой несущей способности.

Часто оказывается так, что несущая способность гораздо выше требуемой. В этом случае можно попробовать рассчитать столбчатый фундамент на плитах, возможно, окажется, что его несущей способности будет достаточно. Так как столбчатый фундамент и строится быстрее и стоит меньше, то можно говорить о его оптимальности в данной ситуации.