Столбчатый фундамент своими руками на уровне профессионала

Как и прежде строительные материалы стоят не малых денег, даже обычный ремонт может существенно ударить по бюджету.

А если сюда ещё приплюсовать сумму, которую придётся отдать за работу, то это будет совсем дорого.

Поэтому многие стараются сделать всё сами: и поставить столбчатый фундамент своими руками, и сделать ростверк, сами ставят стены и так далее. В общем, строительство от начала и до конца производится одним и тем же человеком, или несколькими людьми.

Немногие знают, как правильно делать то, или иное, в том числе и, как правильно устроить столбчатый фундамент, а точнее как производится заливка столбчатого фундамента своими руками.

Для того, чтобы знать, как строить, нужно знать, что именно собираетесь строить. Итак, столбчатый фундамент представляет собой набор расположенных колонн в определённом порядке. По сути это обычные не очень высокие столбы, которые стоят по периметру будущей постройки.

Колонны ставятся там, где есть перекрещивание стен, на углах, а так же на прямых участках, через каждые 2,5-3 метра.

Применяется столбчатый фундамент в тех случаях, когда стены дома будут возводиться из относительно лёгких материалов, например, из пеноблоков и газоблоков, или дом будет каркасного типа, то есть из дерева.

Если же постройка будет возводиться из, скажем, железобетонных плит, то фундамент лучше сделать монолитным, то есть ленточного типа, а не колонного.

Процесс изготовления фундамента состоит из нескольких этапов. В общем случае можно выделить три типа работ:

1. Подготовительные работы;

2. Непосредственные работы;

3. Работы после возведения фундамента.

Предварительные работы

Предварительные работы включают в себя все работы, которые связаны с подготовкой для строительства. Сюда можно отнести и подготовку площади, и расчёт фундамента и так далее.

Начинаем работы с того, что готовим основание для фундамента.

Для этого нужно расчистить грунт от различного мусора, то есть убрать всю растительность, а также полностью весь плодородный слой почвы. Дальше может быть два варианта:

1. Почва подходит под строительство;

2. Почва не подходит под строительство.

Первый вариант возможет тогда, когда под плодородным слоем почвы залегает, например торфяник. Такой тип грунта просто не способен выдержать больших нагрузок.

Он в очень большой степени подвержен пучению, что происходит зимой. Из-за такого эффекта и невозможности грунта противостоять ему, сам фундамент просто разрушается.

Если присутствует такая почва, то лучше её полностью убрать и насыпать новой земли, скажем крупнозернистого песка. Он имеет гораздо большее сопротивление и может выдерживать большие нагрузки без деформации.

Второй вариант предусматривает переход к следующему этапу. Если грунт подходит, то нужно рассчитать фундамент. Расчёт заключается в том, что необходимо рассчитать нужное количество столбов под ту постройку, которая будет возводиться.

Однако легче будет просто сначала разметить весь план дома на земле, потом просто на пересечении и всех углах поставить столбы, и если есть прямые участки большие 2,5 метров, то поставить столбы нужно и там. Таким образом, узнаём количество используемых колонн.

Дальше нужно рассчитать массу всей постройки. Делать это нужно также поэтапно. Сначала надо рассчитать массу скажем рандбалок, то есть перекрытия на столбы.

Если перекрытие будет не сборным, а монолитным, то нужно рассчитать массу монолитного перекрытия, делать это нужно из расчёта на то, что бетон в среднем имеет плотность порядка 2,5 тонн на метр кубический. Теперь остаётся только высчитать объём перекрытия и найти его массу.

После этого нужно найти массу стен. Если они сделаны из пеноблоков, то сначала высчитываем количество используемых блоков, а потом умножаем это количество на массу одного блока.

Все эти данные не трудно получить экспериментальным путём.

После того, как стены высчитаны, то нужно посчитать и массу чердачного перекрытия, если дом имеет несколько этажей, то обязательно нужно посчитать массу межэтажного перекрытия.

Затем следует узнать массу крыши. Плотность сосны, а именно из этого дерева происходит устройство стропил, приблизительно равна 800 килограмм на метр кубический.

Узнать, сколько потрачено на обустройство стропил дерева тоже трудностей не составляет. Необходимо не упустить и массу шифера или металлочерепицы.

После этого нужно все массы сложить, и получим массу всей постройки, то есть тот вес, который будет давить на все столбы. Делим его на количество столбов и получаем вес, который будет давить только на один столб.

По специальным таблицам можно легко определить сопротивление грунта, конечно, если известен его тип.

После этого делим всю массу на одном столбе на площадь основания столба, выраженного в сантиметрах квадратных.

Так получим давление на один сантиметр квадратный опоры. Если эта величина меньше сопротивления грунта, хотя бы на 0,8, то можно строить, если же нет, то:

• Нужно либо увеличить число столбов;

• Либо увеличить площадь опоры каждого столба.

Потом последний расчёт производим заново.

Когда, всё-таки добились нужного показателя, то приступаем к земляным работам. Они включают в себя рытьё ям под столбы. Если столбы изготавливались из кирпича, то, как правило, они имеют порядка 40 сантиметров в длину и ширину.

Следовательно, яму нужно копать порядка 120 сантиметров, чтобы самому было удобно производить сборку такого столба.

Если земля внутри ямы имеет сыпучий состав, то можно положить на дно строительный песок вместе с щебёнкой и гравием. На верх нужно уложить любой влагостойкий материал, например, полиэтилен или рубероид. Это нужно для того, что бы влага из бетона не впитывалась в землю.

После того, как ямы выкопаны, то нужно защитить их от осыпания. Для этого нужно внутри сделать щиты из досок и поставить их под распорки, то есть, чтобы сами щиты тоже не могли упасть внутрь.

Щиты стоит ставить именно на таком расстоянии друг от друга, какой ширины должен быть столб. В этом случае щиты будут служить и опалубкой.

Такая работа выполняется в случае, если столбы будут монолитными, то есть будут сделаны из бетона. Если же столбы кладутся из кирпича, то никаких щитов не нужно.

Если всё же столбы монолитные, то можно их усилить при помощи арматуры. Для этого в ямы вставляем прутья арматуры толщиной порядка 12 миллиметров.

Арматура должна стоять строго вертикально. Как правило, прутья вставляются в землю с шагом в 5-10 сантиметров.

Можно поставить их по кругу. Так или иначе, арматуру нужно скрепить между собой. Делается это для того, чтобы каждый отдельный прут не смог отклониться от вертикального состояния.

 

Устройство столбов

Теперь переходим к этапу непосредственной изготовки столба, армирование которого тоже включёно в эти работы. После того, как арматура приварена между собой, то нужно обнести её щитами, то есть опалубкой для столба.

Потом надёжно закрепить эту опалубку. Кстати, арматуру между собой можно закрепить с помощью вязальной проволоки. Так же надежно, но экономично.

Сделать это можно при помощи откосов, которые крепятся с внешней стороны фундамента. В виде откосов можно использовать те же доски, которые одним своим концом будут упираться в щит, а другим в какую-нибудь тяжёлую поверхность.

Для того, чтобы откосы не заставили щиты двигаться внутрь, между щитами нужно поставить распорки.

Когда опалубка готова, то можно заливать цемент. Часто говорят, что от качества бетона зависит, сколько фундамент сможет выдержать. Это так, но столбчатый фундамент своими руками под дом 6х6, ничем не должен отличаться от такого же фундамента под дом 12х12, только количеством столбов.

Поэтому в качестве бетона можно использовать цемент и песок в соотношении 1 к 3, то есть одна часть цемента на три части песка. Правда, придется обратить внимание на армирование столбов, это повисит их нагружаемость.

Получившийся раствор необходимо заливать в опалубку не полностью, а частями. Сначала 20-30 сантиметров, потом немного нужно утрамбовать его.

Сделать это можно при помощи специальной вибромашинки, если её нет, то можно и штыковой лопатой. Делается это, как обычная трассировка, то есть многократным засовыванием лопаты в раствор. После этого нужно залить ещё 20-30 сантиметров раствора и опять утрамбовка.

И так пока не будет залит весь столб.

После того, как столбы залиты, то нужно оставить их недели на две, чтобы они полностью высохли.

Бетон набирает порядка 70-80 процентов своей прочности только на 10-12 сутки, при условии, что стоит жаркая погода, в ином случае срок можно смело увеличивать вдвое.

После этого срока нужно устанавливать перекрытие и снимать опалубку. Перекрытие можно устанавливать либо из сборных монолитных плит, либо делать его бетонным.

Монолитное перекрытие делается точно так же, как заливка столбов, только опалубка должна включать в себя ещё и дно, так как она будет располагаться над землёй. Перекрытие также лучше укреплять арматурой, то есть изготавливать арматурные сетки самостоятельно.

Иные работы

После этого наступает черёд работ, которые выполняются всегда после обустройства фундамента. В их числе и обратная засыпка. Суть состоит в том, чтобы весь песок из ям под колонны засыпать обратно.

Это поможет придать колоннам дополнительную устойчивость и стабильность.

Также после установки перекрытия выполняют гидроизоляцию колонн и самого перекрытия при помощи смолы, и устраивают забирку, которая будет предохранять пространство под домом от попадания туда различного мусора, пыли, влаги, а так же от промерзания пола во время сильных морозов.