Как правильно построить дом самостоятельно

Нередко встаёт вопрос о том, как построить дом, а в особенности, как правильно построить дом, чтобы он стоял долго, был комфортным и так далее.

Вообще любой дом начинается с фундамента. При правильном проектировании и устройстве именно фундамента, дом сможет нормально выполнять свои функции.

Отвечая на вопрос о том, как правильно строить дома, нужно рассматривать и такие аспекты, как выбор материала для строительства, расположение дома на участке и так далее. Естественно всё просчитать невозможно, но какие-то моменты самого процесса строительства знать и учитывать всё же нужно.

Основные этапы

Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

• Проектирование и расположение дома на местности;
• Устройство фундамента под дом;
• Устройство стен;
• Устройство пола и перекрытия;
• Устройство крыши;
• Внутренние и внешние отделочные работы;

Проектирование и разметка местности

Поскольку строить нужно по проекту, то на этом этапе нужно его сделать. То есть начинается бумажная волокита. Сначала рисуется план дома, потом обозначаются его размеры и местоположение на строительном участке. Дальше все бумаги согласуются в различных инстанциях и так далее.

После этого начинается разметка утверждённого плана дома на местности. Сюда же можно включить закупку строительных материалов и инструментов.

Устройство фундамента

Как уже говорилось, чтобы правильно построить дом, нужно правильно строить фундамент для дома.

Прежде чем строить фундамент под дом, нужно знать, из какого материала будет возводиться дом, то есть из чего будут делаться стены, каким будет перекрытие и так далее. Это нужно для того, чтобы знать, какого типа фундамент надо возводить.

В частном строительстве сильно распространены ленточные фундаменты. Хоть они и более затратные, чем, например, столбчатые фундаменты, но предпочтение отдают именно им.

Предположим, что дом будет строиться из пеноблоков. В таком случае его стены действительно получатся достаточно тяжёлыми, поэтому ленточный фундамент будет как раз кстати.

Само строительство ленточного фундамента можно также разделить на отдельные этапы:

• Проектирование и расчёт, разметка;
• Земляные работы;
• Устройство опалубки;
• Армирование;
• Заливка бетона;
• Устройство гидроизоляции, распалубка фундамента.
  

  Возведение стен из блоков

Прежде чем строить фундамент, нужно сделать его проект. Он создаётся на основе некоторых данных грунта, например, глубины залегания грунтовых вод, максимальной глубины промерзания почвы, степени пучинистости грунта, несущей способности грунта и так далее.

На этом же этапе проводят расчёты различного рода. Человеку без специального образования проводить инженерные расчёты очень сложно, поэтому проводится только один — расчёт фундамента по несущей способности грунта.

Целью этого расчёта является установление оптимальной опорной площади фундамента, которая необходима, чтобы выдержать здание с определенной массой на грунте, с определённой несущей способностью. Этот расчёт позволит построить фундамент с нужной опорной площадью.

После проводят разметку рассчитанного фундамента под дом на местности. Отмечают его контуры и углы. Дальше приступают к рытью траншеи нужных размеров и нужной глубины. Весь грунт отсыпают равномерно с обеих сторон траншеи, чтобы легче потом было производить обратную засыпку.

После отрывки котлована устраивают опалубку для ленты фундамента.

Опалубку можно устраивать из различных материалов, например из дерева хвойных пород, из плоского шифера, из пластика и так далее.

После устройства опалубки начинают устраивать арматурный каркас. Он нужен для того, чтобы придать фундаменту эластичность. Каркас, как правило, состоит из нескольких арматурных поясов, которые расположены один над другим. Арматурный каркас помещается в опалубку, а потом заливается бетоном.

На этапе заливки очень важно следить за тем, чтобы камни не застревали между прутьями арматуры. Это приводит к образованию воздушных подушек, что снижает прочность фундамента.

Также следует заливать бетон послойно. При этом каждый слой нужно уплотнять. Делать это можно простой штыковкой.

Не следует заливать фундамент в несколько заходов. Лучше это сделать за один день. Если не получается, то фундамент нужно разделить на части по вертикали. Так получатся вертикальные швы, которые не так страшны, как горизонтальные. При возникновении сильного бокового давления от сил морозного пучения, горизонтальные швы приводят к отслоению фундамента, то есть к его растрескиванию.

После заливки фундамента на четвёртые сутки, или позже, можно снимать опалубку и устраивать гидроизоляционный слой. Также не лишним будет устроить отмостку и дренажную систему вокруг всего фундамента.

При возведении ленточного фундамента нужно пользоваться следующими рекомендациями:

• На дно вырытой траншеи нужно уложить слой песка, толщина которого должна быть не меньше 15 сантиметров, но и больше 30 не нужно. Песок нужно использовать крупнозернистый. Такую песчаную подушку нужно обильно пролить водой и утрамбовать. Служит она для выравнивания поверхности дна;
• На этапе заливки бетона часто совершаются ошибки, когда бетон заливается прямо на песок и в сухую деревянную опалубку. Это приводит к тому, что вся влага вместе с частичками цемента впитывается в грунт и древесину. Бетон теряет часть жидкости и при застывании становится очень хрупким. Чтобы этого не происходило на дно опалубки, то есть на песчаную подушку, кладут полосу рубероида, а опалубку обильно смачивают водой;
• Для бетонирования фундамента применяется классический состав цементного раствора, то есть 3 части песка и одна часть цемента. Можно применять и бетон, в состав которого входит щебень, тогда пропорция выглядит так: 1 часть цемента, 3 части песка и пять частей щебня. Однако стоит отметить, что, если фундамент армировался, то нужно использовать щебень малой фракции, до 2 сантиметров;
• Как уже отмечалось, заливать бетон нужно не сразу, а послойно. При этом каждый слой нужно уплотнять. Толщина слоя должна быть примерно 30-50 см;
• Проводить распалубку стоит только после того, как бетон набрал порядка 80 процентов своей прочности. Это достигается на 4 сутки в хорошую тёплую погоду, но лучше будет подождать неделю. За это время нужно оградить свежий бетон от попадания на него грунта.
• Чтобы отводить дождевую воду от фундамента и стен, нужно устроить отмостку. Высота отмостки равна примерно 15-20 сантиметрам. Своё начало она берёт от цоколя. Длина ската равна примерно 50 сантиметрам;

После того, как всё это сделано можно приступать к следующему шагу в строительстве дома – к кладке стен.

Возведение стен

Условно мы заливали фундамент под стены из пеноблоков, поэтому говорить будем об устройстве стен именно из этого материала.

Поскольку пенобетон на этапе изготовления является очень эластичным материалом, то зачастую блоки получаются не совсем правильной геометрической формы. Чтобы эти неровности были незаметны в строительстве, пеноблоки кладут на обычный цементный раствор.

Кладку начинать нужно с угла и двигаться в обе стороны, то есть сначала выводятся в строго вертикальное положение все четыре угла, а потом они соединяются.

Производить какие-либо отделочные работы на стене из пеноблоков, например обычное оштукатуривание, рекомендуется по истечении минимум полугода. Это связано с тем, что пеноблок даёт большие усадки, поэтому если сразу произвести оштукатуривание стен, то штукатурный слой может просто осыпаться уже через несколько недель, а весь дом просто перекоситься.

Что касается способа кладки пеноблока, то для дома рекомендована кладка обычным образом. Стандартный блок имеет следующие размеры:

• Длина равна 60 сантиметрам;
• Ширина равна 20 сантиметрам;
• Высота равна 30 сантиметрам.

При укладке блока обычным образом, толщина стен получается 30 сантиметров. Этого вполне хватает для обеспечения температурного комфорта внутри такого помещения.

При использовании пеноблоков есть некоторые особые рекомендации:

• Часто пеноблок не нужен в целом виде. Чтобы получить пеноблок нужного размера, надо распилить его. Для этого используется обычная ножовка по дереву;
• Все ниши под окна и двери, а также другие ниши нужно армировать. То есть над самой нишей лучше уложить в шов несколько прутов арматуры. Армировать нужно и всю стену. Делать это нужно примерно через каждые 5-7 рядов кладки. В качестве материала можно использовать тонкую арматуру или стеклопластиковую сетку;
• Ровность стен во многом зависит от ровности поверхности фундамента. Перед укладкой первого ряда, нужно на фундамент положить выравнивающую цементную стяжку. Сам первый ряд нужно выкладывать как можно ровнее. Ровность можно контролировать при помощи лазерного или обычного уровня. С этой целью можно использовать и обычный отвес;
• Чтобы все блоки лежали в одной плоскости, некоторые приходится стачивать с боков, так как они немного толстые. Сделать это можно обычным рубанком;
• Если стены армируются прутами арматуры, то в поверхности блоков нужно вырезать канавки размером 3 на 3 сантиметра. В эти канавки укладывается арматура, а остальное пространство заполняется клеевым раствором, который специально предназначен для пенобетона;
• Так как пеноблок материал достаточно хрупкий, он может повредиться во время установки балок перекрытия. Чтобы этого не происходило, на верхний слой пеноблоков ставят досчатую опалубку и туда заливают бетон, который предварительно армируется двумя поясами арматуры, расположенными на расстоянии в 5-10 сантиметров друг от друга. Толщина такого железобетонного слоя должна быть не меньше 20 сантиметров.

После установки стен приступают к установке пола и чердачного перекрытия.

Монтаж пола и перекрытия

В частном строительстве самым распространённым перекрытием в малоэтажных домах считается деревянная балка.

В качестве балок перекрытия используют толстые брусы, которые сделаны из хвойных пород древесины. Чтобы всё было правильно и грамотно, нужно использовать древесину, влажность которой не превышает 14 процентов.

Сечение бруса должно быть не меньше, чем 140 миллиметров на 100 миллиметров.

Балки стоит укладывать через каждые 60-80 сантиметров. Балки стоит крепить к стенам при помощи анкерных болтов и различных арматурных скоб. Рекомендуется пространство между балками закладывать кирпичами. Хорошо подойдёт для этого красный кирпич.

После установки балок перекрытия приступают к обрешётке. Обрешётку выполняют, как правило, только снизу. При этом используется доска, толщина которой не меньше 30 миллиметров, лучше все сорок.

После того, как доски прибиты, наверх со стороны чердака, на них настилается картон или плотная бумага и кладётся слой гидроизоляционного материала. Дальше кладётся слой утеплителя, в роли которого может выступать стекловата.

При устройстве перекрытия так же есть свои рекомендации:

• Торцы балок нужно срезать под углом в 60-70 сантиметров и тщательно обработать антисептиком, например Биосептом или Pinotex-ом. После обработки таким составом торцы обматываются смолянистым картоном, но сам срез оставляется открытым. Это поможет спасти балку от гниения;
• Если в доме есть камин, или печь, в общем, любое сооружение, которое подразумевает наличие дымохода, то балки нужно располагать так, чтобы минимальное расстояние от них до трубы составляло 40 сантиметров. Если внутри здания есть ещё межкомнатные стены, то балки не должны проходить строго по ним – их отодвигают на минимальное расстояние в пять сантиметров;
• Что касается устройства пола, то тут нужно предусмотреть такие элементы, как продухи. Их устраивают либо в самом фундаменте, либо в цоколе. В любом случае продухи должны находиться ниже уровня пола. Они нужны для того, чтобы проветривать пространство под полом;
• Стоит отметить, что межэтажное перекрытие утеплять не стоит, утепляется только чердачное перекрытие. Можно утеплять и пол.

Устройство крыши

Первое, что необходимо сделать для устройства крыши, так это смонтировать стропильную систему. По количеству скатов стропильные системы могут быть односкатными, двухскатными, трёхскатными и так далее.

Наибольшей популярностью пользуются двухскатные крыши. Стропильная система двухскатной крыши устраивается достаточно просто. Для этого применяют деревянные брусы с минимальным сечением 100 на 100 миллиметров.

Брусы ставятся под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Относительно балок перекрытия стропильный брус располагается под углом в 45 градусов. Сверху два стропильных бруса, расположенных друг напротив друга опираются друг на друга. При этом они между собой закрепляются гвоздями.

К балке перекрытия брус также крепится гвоздями и сбоку арматурными скобами.

Для того чтобы брусы не шатались, их дополнительно крепят к балкам перекрытия путём установки деревянных перемычек.

Перемычка одним концом прибивается к стропильной ноге сбоку, а вторым концом прибивается к балке перекрытия сбоку. Прибивать такие перемычки нужно на расстоянии примерно 50 сантиметров от стены, то есть от того места, где стропильный брус касается балки перекрытия. Такие перемычки ставятся на каждую стропильную ногу с двух сторон.

После установки стропильной системы, делают обрешётку. Обрешётка под кровлю, в отличие от обрешётки перекрытия, может быть не сплошной. Допускается прибивать доски через одну, то есть в шахматном порядке.

Стоит отметить, что стропилы нужно устанавливать желательно с тем же шагом, что и балки перекрытия, чтобы было к чему их крепить. Правильно будет при этом постоянно контролировать ровность стропил – нужно, чтобы они все располагались на одном уровне. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для обрешётки стропильной системы нужны доски с минимальной длиной равной шагу установке стропил, то есть в нашем случае 60 сантиметров.

После обрешётки настилают кровельное покрытие.

Чаще всего это шифер.

Сегодня промышленность выпускает в большей мере только один вид шифера – восьми волновой, который имеет порядка 1,75 метра в длину и 1,15 метра в ширину. Весит такой лист около 17 килограмм, так что при работе с ним проблем не возникает.

Стоит отметить, что шифер состоит из асбестоцемента. Этот материала отличается своей хрупкостью, поэтому вести с ним работу нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить листы.

Шифер крепится к доскам обрешётки при помощи специальных гвоздей – шиферных. Такой гвоздь имеет очень широкую шляпку.

После установки шиферного покрытия, в самом верху образуется щель между двумя скатами. Для того чтобы вода не попадала туда устраивают конёк. Его делают, как правило, из оцинкованной жести. Крепится жесть к шиферу на двух скатах.

Для того чтобы защитить сам шифер от неблагоприятных условий и продлить срок его эксплуатации, поверхность крыши рекомендуется окрашивать специальной шиферной краской.

При кровле крыши шифером есть некоторые рекомендации, которые позволят построить дом правильно:

• Настилать шифер стоит сверху вниз, но нахлёст нужно делать именно так, чтобы верхний лист лежал сверху. Длина нахлёста должна быть не меньшей 10 сантиметров;
• Для того, чтобы обрешётка и стропилы не гнили от влаги, которая может попадать на них с шифера, рекомендуется опускать шифер ниже конца стропилы сантиметров на 15-20;
• Внахлёст по бокам должен быть равен одной шиферной волне;
• Прибивать шифер нужно указанными выше гвоздями с шагом по горизонтали примерно в 1,5 метра, лучше всего, когда на один шиферный лист приходится четыре гвоздя.

Внешняя и внутренняя отделка

Построить дом, значит сделать его пригодным для жилья. Без отделки это невозможно. Внешняя отделка заключается в утеплении стен и отделке фасада дома.

Утепление можно осуществлять любым утеплителем промышленного производства. Как правило, блочные стены утепляют пенопластом и стекловатой. Пенопласт крепится на специальные гвозди, которые имеют очень широкие шляпки. Таким же образом крепится и стекловата.

В качестве отделочного материала можно использовать любой вид сайдинга. Так же для этой цели хорошо подойдёт фасадный красный кирпич.

Стоит отметить, что к внешним отделочным работам, как собственно и к внутренним следует приступать только после установки окон и дверей.

Что касается отделки фасадным кирпичом, то выполнять её можно в двух вариантах. Первый вариант подразумевает возведение отдельного фундамента под кирпичную стену, а второй нет.

Если основной фундамент под дом был значительно шире стены, то есть изначально планировалась именно такая отделка, то фундамент не нужен. Если же ширины основного фундамента для укладки ряда кирпичей не хватает, то приходится устраивать новый фундамент.

Его не стоит делать очень глубоким и широким. Для кирпичной кладки можно использовать ленточный фундамент с глубиной закладки порядка одного метра, и шириной отливной части в 20 сантиметров.

Стена возводится из кирпича обычной кладкой. Для того чтобы связать две стены в одну, применяют арматурные перемычки, которые вбиваются одним концом в пеноблок, а вторым концом кладётся между рядами кирпича. Такие перемычки рекомендуется делать через каждые 5-7 рядов. Расстояние между двумя соседними перемычками должно быть около 60-70 сантиметров.

Некоторые нюансы при кладке фасадного кирпича:

• От основной стены, стена из кирпича должна отстоять на минимальном расстоянии в пять сантиметров. Это расстояние позволит создать воздушную подушку, что поможет всем материалам проветриваться и не гнить от попавшей влаги. Для лучшего проветривания в стенах нужно устраивать специальные вентиляционные отверстия снизу и сверху стены;
• Связку пеноблочной и кирпичной стен можно осуществлять не только при помощи арматуры, но и при помощи нержавеющих специальных анкерных болтов, а также при помощи стеклопластиковой сетки.

Все эти советы и рекомендации нуждаются в детальном рассмотрении. Выше приведена только общая технология строительства, которая будет помогать строить дом правильно, а это обеспечивает то, что дом будет надёжным и долговечным.