Ленточный фундамент своими руками для дома

Ленточный фундамент применяется в тех случаях, когда здание, в котором используются тяжёлые материалы и которое имеет железобетонное перекрытие, имеет достаточно большую массу. На слабых грунтах таких, как, например, глина рекомендуется возводить ленточные фундаменты.

Устройство ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент на глинистой почве своими руками возводится в несколько простых, но достаточно трудоёмких этапов:

• Подготовка местности;
• Разметка фундамента;
• Земельные работы;
• Устройство опалубки;
• Изготовления арматурного каркаса;
• Заливка бетона;
• Гидроизоляция фундамента;
• Обратная засыпка и устройство отмостки.

Подготовительная часть

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент своими руками следует для этого подготовить основание. Подготовка в большей степени заключается в расчистке местности, где планируется возводить фундамент. Нужно убрать все посторонние предметы. Если есть необходимость, то убрать несколько сантиметров плодородной почвы.

Разметка фундамента

Разметку нужно выполнять при помощи колышков и шнура. Колышки вбиваются в места, где стоят углы и в места пересечения стен, так же можно расположить несколько колышков на длинных прямых участках.

После того, как все колышки вбиты, следует натянуть между ними верёвку. Дальше необходимо выполнить проверку на ровность и правильность разметки. Сделать это можно методом диагоналей.

Он заключается в том, что на выбранном прямоугольном участке местности замеряются две диагонали такого прямоугольника, если они равны, то разметка выполнена верно. Если же одна диагональ отличается от другой, то разметка выполнена не верно. При этом нужно следить за тем, чтобы обе диагонали имели нужную длину, которая может рассчитываться математическим путём, зная длину стен.

После корректировки разметки можно приступать к следующему этапу.

Земельные работы

Этот этап заключается в том, чтобы отрыть траншею нужной глубины и нужной ширины. Поскольку фундамент возводится на глинистой почве, то его рекомендуется делать глубокого заложения, то есть минимальная глубина траншеи должна быть не меньше метра. Если грунт состоит из увлажнённой глины, то разрешается не устраивать опалубку, так как такая глина отлично держит форму.

Поэтому достаточно будет просто вырыть траншею нужных размеров с аккуратными и ровными сторонами и краями. Если же глина сухая, то опалубка нужна, так как она сама будет впитывать влагу из бетона, что приведёт к потере качества последним.

Устройство опалубки

Ленточный фундамент своими руками, как уже говорилось, лучше возводить при помощи опалубки, даже если глина увлажнена, так как всё равно не удастся вырыть ровную яму лопатой. Опалубка изготавливается из ровных досок, которые имеют толщину порядка 25 миллиметров. Опалубку должна изготавливаться по размеру фундамента. Она не должна иметь щелей и неровностей, так как через эти щели может вытекать наружу бетон.

Перед изготовлением щитов для опалубки, доски следует обработать рубанком. Этой стороной доски должны будут касаться фундамента. После обработки досок, они сбиваются в щиты и устанавливаются на своё место.

Для того, чтобы бетон лёг ровным слоем и высота ленты фундамента не отличалась на всей длине, нужно в опалубку с внутренней стороны вбить маленькие гвозди. Расстояние между гвоздями должно быть порядка 20-30 сантиметров. Гвозди должны вбиваться на одном уровне, для этого нужно отмерить необходимую высоту фундамента от дна опалубки.

После этого на дно опалубки можно засыпать слой щебня или песка, который будет служить подушкой для фундамента, а лучше это сделать до установки опалубки.

Дальше всю опалубку с внутренней стороны покрывают любым гидроизоляционным материалом.

Для того, чтобы опалубка не деформировалась в процессе заливки бетона, с наружной её стороны устанавливают различные подпорки и откосы. Также изготавливают П-образные перемычки, длина планки которых равна ширине ленты фундамента вместе с двумя боковыми досками опалубки. Эти перемычки надеваются на опалубку сверху с шагом примерно в 40-50 сантиметров.

Изготовление и монтирование арматурного каркаса

Как правило, для придания большей несущей способности и гибкости фундаменту, его армируют. Для этого используется стальная арматура с диаметральным сечение 10-12 миллиметров. Из арматуры изготавливают арматурные сетки, а из сеток изготавливают арматурный каркас.

Как правило, армирование производится в два яруса, если фундамент достаточно высокий, то лучше в три или больше. Вообще при армировании нужно делать так, чтобы расстояние между двумя поясами армирования не превышало 50 сантиметров, при этом верхний пояс должен находиться от верхнего края ленты фундамента больше чем на 10 сантиметров.

Пояс армирования представляет собой несколько прутов, которые расположены параллельно друг другу вдоль ленты фундамента. Пруты соединены между собой горизонтальными перемычками. Соединение производится либо путём сварки, либо по средствам специальной гибкой вязальной металлической проволоки. Шаг перемычек должен составлять не больше 30 сантиметров. С таким же шагом нужно устанавливать и вертикальные перемычки, которые будут соединять два пояса армирования.

При армировании фундамента следует также знать, что арматура не должна доходить до угла примерно 30-40 сантиметров. Углы армируются той же арматурой, но она не приваривается под углом 90 градусов, а просто изгибается, при этом концы арматуры должны выходить за угол на расстояние, равное трети стены. Такие согнутые пруты можно приварить или привязать к основному каркасу.

Заливка бетона

После изготовления и установи арматурного каркаса можно заливать бетон. Заливку осуществлять лучше сразу. Если сделать это не получается, то разрешается разбить фундамент на несколько частей вертикальными щитами. Такие части разрешено заливать бетоном в разные временные промежутки. Не разрешается заливать бетон слоями.

То есть нельзя залить, к примеру, 30 сантиметров сегодня, и оставшуюся часть завтра. Это приведёт к образованию горизонтальных швов, которые при возникновении давления кручения могут дать трещины. В свою очередь это станет поводом для отслаивания фундамента и сдвига пластов, что влияет на качество и прочность фундамента не самым лучшим образом.

Заливать бетон следует слоями по 30 сантиметров, можно чуть больше. После каждого такого слоя бетон следует проштыковывать, чтобы исключить образование внутри воздушных подушек, а также для того, чтобы уплотнить и утрамбовать его.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента проводится во время застывания бетона. Боковую гидроизоляцию разрешается устраивать сразу же после заливки бетона. Часто боковую гидроизоляцию создают путём засыпки глины вокруг фундамента вплотную к опалубке. После этого глину засыпают землёй. После удаления опалубки фундамент получается в глиняном мешке. Поскольку мы возводим фундамент на глине, то о боковой гидроизоляции беспокоиться не стоит.

Верхняя гидроизоляция проводится после застывания бетона, то есть на 7-10 сутки. Она может быть выполнена в виде рубероида или любого другого водонепроницаемого материла.

После устройства гидроизоляции выполняют обратную засыпку. Она должна осуществляться либо тем же грунтом, либо другим, но лучшего качества. Засыпка выполняется по всей длине фундамента одновременно, причём сразу с обеих сторон.

Столбчатый фундамент

Технология строительства столбчатого фундамента практически ничем не отличается от технологии строительства ленточного фундамента. Устройство столбчатого фундамента можно также произвести своими руками, причём точно так же в несколько этапов:

• Подготовка основания;
• Разметка на местности;
• Рытьё необходимого количества ям;
• Устройство опалубки;
• Армирование столбов;
• Заливка столбов;
• Гидроизоляция и обратная засыпка.

Подготовка основания

На этом этапе так же, как и в случае с ленточным фундаментом нужно будет сделать такие работы, как уборка мусора, если нужно, то срез верхнего слоя почвы и так далее.

Разметка на местности

Этот этап по своему содержанию немного отличается от аналога в случае с ленточным фундаментом. Поскольку типы фундаментов разные, то и разметка должна отличаться.

Чтобы произвести её на местности для столбчатого фундамента, нужно выставить так называемые флажки. Количество флажков будет соответствовать количеству столбов. В свою очередь число столбов рассчитывается специальным методом.

В двух словах, число столбов зависит от типа грунта, от общей массы здания и так далее.

При разметке и расчёте столбов следует учесть, что столб обязательно должен располагаться под каждым углом, на пересечении двух стен и на длинных прямых участках. Соответственно и разметку нужно производить точно также.

Суть состоит в том, чтобы нужное количество столбов равномерно распределить по всему периметру здания. При этом, как уже было сказано, на каждое местоположение столба ставится флажок.

Рытьё необходимого количества ям

Этот этап напрямую зависит от типа столбов. В общем случае они могут выполняться из кирпича и быть квадратными, могут быть из железобетонных колец и быть круглыми, а могут быть квадратными, выполненными из сборных железобетонных плит.

Каждую яму на столб нужно рыть не точно такого же размера, а шире сантиметров на 40 с каждой стороны. Это нужно для того, чтобы сделать дальнейшие работы удобнее.

При этом на дно каждой ямы разрешается насыпать слой жёлтого строительного песка и немного щебня, чтобы сделать, так называемую песчано-щебневую подушку.

Отрытый грунт далеко увозить не стоит – он понадобится для производства обратной засыпки.

Устройство опалубки

Опалубку, как и в первом случае, устраивать лучше из досок. Опять-таки опалубка нужна, если принято решение делать монолитные железобетонные столбы, то есть путём заливки приготовленного раствора.

Сделать опалубку лучше всего из пластмассы или любого другого материала, который не впитывает влагу. Но, как правило, таких материалов под рукой нет, поэтому практически всегда опалубка выполняется из дерева.

В таком случае для устройства опалубки своими руками лучше всего использовать доски толщиной порядка 25-30 миллиметров. Доски, как и в предыдущем случае, нужно обработать рубанком с одной стороны, чтобы она не имела шероховатостей и изъянов.

Чтобы все столбы были одинаковой высоты опалубка должная иметь одну и ту же длину. Если планируется, что столб заливаться будет не до верхнего края, то на одном и том же уровне в каждом столбе нужно набить гвоздики, которые и будут устанавливать единую высоту для всех столбов.

Армирование столбов

Армирование столбов выполняется кустарным методом. Для этого нужно изготовить так называемый куст из арматуры для каждого столба.

Устройство куста своими руками производится следующим образом: сначала несколько прутьев арматуры одинаковой длины втыкаются на несколько сантиметров в грунт. Так делается по кругу всей опалубки, и естественно внутри опалубки.

Расстояние между прутами должно быть не больше 5-7 сантиметров. Затем все прутья привариваются к кольцу, или к такому же куску прута, но огибающему все остальные прутья по контуру. Таким образом, в итоге должен получиться цилиндр из прутьев и колец.

При армировании столбов лучше использовать прутья арматуры диаметром примерно 10-12 миллиметров. Расстояние между кольцами, которые скрепляют вертикально стоящие пруты должно быть не больше 30 сантиметров.

Длина прута выбирается из расчёта высоты столба. В общем случае длина равна высоте столба сложенной к с 10-15 сантиметрами, которые нужны для закрепления прута в грунте и ещё 10-15 сантиметров, которые нужны для того, чтобы оставить их торчащими из верхнего края столба.

Эти торчащие 10-15 сантиметров нужны для того, чтобы можно было арматуру столба связать с арматурой ростверка.

Заливка столбов

На этом этапе происходит приготовление раствора и заливка столбов. При этом опалубку лучше укрепить с внешней стороны различными откосами, а с внутренней – распорками.

Что касается самого бетона для столбов, то приготовить его тоже можно своими руками. Для этого нужно знать пропорцию. Как правило, используется классический бетон, приготовленный по следующей пропорции:

• Три части песка;
• Одна часть цемента;
• Вода.

При этом использовать цемент лучше марки 400 или 500. Раствор лучше готовить не слишком жидким, но и не слишком густым.

Добавлять щебень или гравий в раствор не рекомендуется, если столбы армированы, то есть, как в нашем случае. Всё дело в том, что камни могут застрять между прутьями арматуры, а после полного застывания бетона в этом месте образуется воздушная подушка, что отрицательно скажется на несущей способности бетона.

Столбы стоит заливать частями по тридцать-сорок сантиметров. при этом каждый слой должен интенсивно проштыковываться обычной лопатой, чтобы исключить образование вышеупомянутых воздушных подушек.

После проштыковки одного слоя сразу заливается второй слой. За один раз желательно заливать весь столб целиком. Если этого не сделать, то следующий приготовленный раствор может отличаться по плотности от предыдущего, что приведёт к отслоению столба, то есть столб даст горизонтальную трещину.

Перед заливкой бетона внутрь опалубки нужно её обильно смочить водой, если опалубка деревянная. Если этого не сделать, то дерево впитает влагу из цементного раствора.

Если цементный раствор будет испытывать недостаток влаги, то при застывании он потеряет значительную часть своего запаса прочности, а соответственно о надёжности и качестве такого столба говорить не придётся.

После того, как каждый столб был залит, то нужно внутри опалубки поставить распорки, если этого не сделали сразу. Также рекомендуется поставить откосы снаружи, чтобы под действием бокового давления, создаваемого залитым раствором, опалубка просто не развалилась.

Внутренние распорки нужны для того, чтобы опалубка не сместилась внутрь под действием давления, оказываемого внешними распорками.

Гидроизоляция и обратная засыпка

Гидроизоляция производится только после полного застывания бетона и набора им большей части своей прочности, то есть порядка восьмидесяти процентов. Гидроизоляция может быть внешней и внутренней.

При устройстве столбчатого фундамента своими руками лучше делать оба вида, то есть уложить гидроизоляционный слой со всех сторон столба, в том числе и на верхней его части. В качестве гидроизоляционного материала может выступать обычный рубероид или толь.

Что касается обратной засыпки, то при её устройстве есть несколько нюансов. Обратная засыпка должна выполнять тем же грунтом, что и вынимался или же другим, но лучшим по качеству, чем тот который вынимали.

Например, если грунт глинистый, то вместо него лучше засыпать крупнозернитсый песок. От типа грунта зависит наличие такого неприятного зимнего явления, как пучинистость. При больших морозах некоторые типы грунта сильно пучинятся, то есть увеличиваются в объёмах.

Это может привести к разности давления на разных частях фундамента, что в свою очередь может привести к трещине столба и сдвига его со своего места.

Обратную засыпку нужно выполнять с постоянной утрамбовкой грунта, то есть сначала засыпается 30-40 сантиметров, потом трамбуется, затем опять слой грунта и опять его утрамбовка и так до самого конца.

После того, как верхний слой полностью насыпали, то не лишним будет насыпать и маленькую горку, которая потом в процессе тромбования грунта под действием собственного веса, осядет.